Тля в саду

Все знают, что такое тля. Но не все знают, что от неё можно избавиться натуральными, безвредными для здо­ровья средствами.

Тля — это маленькое насекомое из отряда полужёсткокрылых. которое питается молодыми зелёными сочны­ми побегами плодовых деревьев и ягодных кустарников. При этом она выделяет сладкий раствор — падь, вы­деляемая тлями, является очень лако­мой едой для муравьев. tlyaОни буквально доят их, защищают и оберега­ют скопления тли от хищни­ков и перемешают их на луч­шие растения для кормления.

При переходе на новое ме­сто многие муравьиные семьи берут с собой тлю, чтобы обес­печить себе бесперебойный источник сахаров. Но у тли есть смертельные враги, бо­жья коровка, например.tlya2

При благоприятных усло­виях тля очень быстро размно­жается, от одной только самки всего за месяц может появить­ся три поколения тлей, общим числом порядка сотен тысяч особей.

Как же уберечь свой сад от тли?

Тут придут на помощь народные средства. Вместо ядохимикатов можно использовать отвары растений.

Средства от тли:

  1. Смесь табачной пыли с золой или гашёной известью 1:1.
  2. Настой из луковой шелухи. 200 г луковой шелухи залить ведром воды и настоять 5 дней, после этого процедить раствор и опрыскать растения.
  3. Настой чеснока. Аналогичным способом готовится и настой чеснока из расчёта 500 г на 3 литра воды. Перед применением настой разводится из расчёта: на 10 литров воды 60 г настоя и 50 г хозяйственного мыла (для клей­кости).
  4. Хвойный настой. 500 г сосновой либо еловой хвои залить 2 литрами воды и дать настояться в тёмном месте неделю. Развести водой из расчёта 1:7 и опрыскать растения, на которых по­селилась тля.

Также можно применить Актофит — биологический препарат, который безопасен для людей и животных. Он эффективен в борьбе с более чем 20 ви­дами вредителей, в том числе и с тлёй. Период ожидания после обработки — 48 часов.

Средства от тли желательно чередо­вать и повторять каждые 10 дней, как только появится новое поколение.

Силакова А.А., Клуб 03, г. Киев

Луковое «дерево»

      Зимой многие хозяйки выращивают лук на перо прямо наlukovoe derevo подоконнике, чтобы получить в холодное время недостающие витамины! Традиционно — это всевозможные стаканы, наполненные водой, в которых луковица прорастает и дает перо зелени. Воду необходимо регулярно менять, так как она испаряется или приобретает неприятный запах. Можно выращивать лук на зелень в установке «Аэросад», в комплект которой входит модуль для размещения луковиц. Вода в ёмкости постоянно обогащается воздухом, луковица быстро прорастает. И это без неприятного запаха!
     Предлагаю сделать своими руками простую конструкцию для выращивания лука на подоконнике, назвать которую можно — «луковое дерево». Для «горшка» подойдёт любая пластиковая бутылка объёмом от 1,5 литров до 5.  Необходимо срезать горло по плечики ёмкости и нарезать отверстия для луковиц в шахматном порядке. В качестве посадочного материала используют лук севок диаметром не менее 1,5 сантиметров. Чтобы «горшок» получился аккуратным, сначала делают отверстия для луковиц раскаленным гвоздем, а затем уже по намеченным проколам вырезают ножницами окошечки. Грунтом заполняют «луковую грядку» постепенно. Сначала до уровня отверстий нижнего ряда. Помещают луковицы так, чтобы они немного выглядывали наружу. Насыпают землю до следующего ряда окошек, утрамбовывают.  И так до верха бутылки, где можно разместить несколько луковиц покрупнее. Используйте поддон для лишней жидкости, поливайте как комнатное растение.
Первые луковицы начинают прорастать на 5-6 день. Перо получается хорошего качества, а контейнер, сделанный один раз, прослужит несколько лет!

                                                                            Аверьянова Юлия.   Астрахань

Любите дыни и арбузы?

dyni-i-arbuzy-300x196А вы пробовали выращивать свою дыню или арбуз? Это просто чудо. Такие вкусные на рынке не купишь. То, что растёт у нас в саду, лучше нет. Самые сочные, самые сладкие. А сде­лать всё очень просто.
Всё, как у огурцов. Поговорим сначала о выращивании дыни. Им нужно немножко больше солнышка, немножко больше тепла, чем огур­цам. Очень хорошо дыни получают­ся через рассаду. А если посадить в тёплую грядку — это будет ещё лучше. Но и без тёплой грядки они хорошо растут. В северных районах лучше покупать семена ранних сортов, по­тому что лето не всегда бывает благоприятным. В южных — и средние сорта вызревают.
Замачиваем семена в первой по­ловине апреля. Дыня не любит пере­садку. Сеем семена в удобные для пе­ресадки горшки или торфотаблетки. Температура для прорастания семян 25-30 градусов. Возраст рассады — до 20 дней. Высаживаем в грунт на 1,5см глубже, чем росли в горшке.
Есть некоторые хитрости при вы­ращивании дыни. Если огурцы лю­бят тепло, то дыне нужно ещё больше тепла. Поэтому можно использовать пластиковые бутылки, наполненные водой, как аккумуляторы тепла. Они будут сглаживать перепад дневной и ночной температуры вокруг расте­ний. Можно использовать укрывной материал.
Но у дынь есть один мо­мент. Чтобы получить дыни нужного размера, их нужно формировать. Как делаем формировку? formirovanie-kusta-dyniПрищипываем главный стебель после 5-го или 6-го листа. Если огра­ничиваем главный стебель, идут в развитие боковые по­беги. Боковые побеги также прищипываем после 5-го или 6-го листа. Дыньки форми­руются на боковых побегах.
Но главное — это успеть прищипнуть главный стебель. При появле­нии плода желательно прищипнуть и за ним боковую плеть, оставив за ним пару листьев. Листья играют важную роль в росте растений. Чтобы дыньки успели вызреть, оставляйте 4-6 плодов на кусте. Не надо их высажи­вать близко друг к дру­гу. Между кустами дынь расстояние 50-60см.
Где лучше будет расти дынькам: в открытом грунте или в теплице? Ну, конечно же, в теплице — там теплее. 75308853_ArbuzДынька — южное растение. Ей не нужны скачки дневных и ночных температур. Если выращиваем в теплице, то под­вязываем боковые побеги на шпале­ру, а дыньки подвязываем в мелкую сетку, иначе они оторвутся. Да и фор­мировать на шпалере удобнее.
Если вы высадите свои дыньки в открытый грунт, тогда нужен будет укрывной материал. Им нужно при­крывать грядку, пока не установится стабильная тёплая погода.
Если вы подберёте правильно сор­та, создадите условия для роста и питания, то будете кушать дыньки, начиная с июля месяца и до холодов.
09471004А теперь, поговорим об арбузах. Арбузы можно вырастить больше и лучше, чем на рынке. Сорта нужно выбирать ранние и лёжкие, которые могут храниться и месяц, и два. Тогда вы сможете дольше полакомиться своими арбузами.
Технология выращивания арбуза такая, как у огурца и дыни, но фор­мировка отличается. Арбузы форми­руются на главном стебле. Главный стебель прищипывать нельзя. Уби­раем все боковые побеги. Вся завязь будет на главном стебле. Опять же. арбуз — это южное растение. Поэто­му оставляем 3-4 плода на одном кусте. Если их будет больше, может не хватить лета, не хватить тепла. После последне­го арбузика оставить 6-7 листьев и прищипнуть верхушку главного сте­бля.
Если вы хотите полу­чить плоды арбуза рань­ше. их нужно опылять.
Дыньки хорошо опы­ляют пчёлки, а арбузы не всегда. Особенно вначале лета на первых цветах, для получения ран­него урожая. Чтобы первые цветы завязались в плодики. Опылять их очень просто. Как различить какой цветок? Женский — это маленький плодик и сверху цветочек, а муж­ской — только цве­точек. Как пра­вильно опылять? Отрываем мужской цветок, осторожно раскрываем его. не касаясь серединки. Подносим его к женскому цветку и опыляем. kazhdyy-arbuz-podveshivaetsya-na-shpalery-v-otdelnoy-setkeТа­ким способом происходит опыление и начинает расти плод арбуза. Делать эту операцию надо только на первых цветах. Нам нужен первый арбузик, он будет самый ранний. Опять же, если сажать арбузы в теплице, их нужно подвязывать к шпалере, как дыни. Много места эти растения в теплице не занимают, зато будет ранним урожай.
Попробуйте и у вас всё получится.

Галина Просяная

Клуб 03, г. Красный Лиман

 

Мульчируй – и будет тебе счастье!

 

 Живём мы в замечательном месте, про которое говорят: широта крымская, долго­та колымская. Это значит, что лето у нас, как в Крыму—солнечное,  жаркое, только почти без дождя, а зима, как на Колыме— морозная, трескучая, поройпочти без сне­га.  И методы природного земледелия для нас — это реальный, и, похоже, единственный шанс на достойный уро­жай!

Особенно мы любим мульчировать. Вы ведь знаете, что этоmulchirovanieW значит? Прикрывать землю любыми органическими остатка­ми: сеном, соломой, сорняками,  газонной травой. Однако эта любовь пришла не сразу. Раньше мы» как все обычные дачники стремились к идеальному порядку. Самоотверженно боролись с сорняками, держали грядки в чёрном теле (пололи рыхлили, чтобы земля была чёрная), скоблили тропинки, чтобы ни одной травинки. В общем, не выпускали мотыгу из рук и каждый день бегали со шланга­ми и лейками.

 Это мы теперь понимаем, что ого­лять землю в нашей жаре—просто безумие: в полдень земля нагревается так, что босой ногой, наступить нельзя. А тогда мы терпеливо ждали, когда ботва сомкнётся и прикро­ет землю своей тенью, по вечерам поливали, на следующий день рыхлили, а потом снова поливали. Просто заколдованный круг какой-то.

Не было бы счастья…

 Вырваться из этого круга нам помогла самая настоящая беда: в июле пересохло озеро, откуда поливались наши участки. И мы в июльское пекло в течение двух недель были абсолютно без воды. Воздух раскаляется до 40°С, дуют огненные суховеи, и ни капли дождя. Такое испытание для расте­ний смерти подобно. Чтобы как-то уберечь влагу в почве, мы накосили на озере травы и заложили ею грядки. На многое не рассчитывали, хоть как-то хотелось по­мочь своим питомцам!

И когда все соседи плакали над своими высохшими посадками, мы искренне удивля­лись, что заложенные грядки чувствовали себя великолепно.

А урожай терца и по­мидоров был выше, чем в прежние годы. Чудеса, да и только!

И ведь что удивительно, почва под мульчей оставалась прохладней, влажной и рыхлой! А мы ведь две недели не поливали и не рыхлили! Да уж, не было бы счастья, да несчастье помогло.

Это потом мы нашли подтверждение нашему наблюдению в книгах Н. И. Курдюмова, и действовали мы , оказывается, по природной агротехнике, но мы ещё об этом не знали, просто с той поры мы оба­ятельно накрывали свои грядочки травой. Это ста­яло уже потребностью.

Хочется прикрыть земельку от палящего солнца. Это простое действие снижает наши труды многократно, а эффект! Когда температура воздуха 37- 39°С в тени, поверхность почвы прогревается до 56°С. Как тут расти?

На выскобленных грядках растения стоят замученные. А запустите руку под мульчу—как будто попал в комнату с кондиционером, температура 29°С, влаж­но и комфортно! И растения бодрячком, и дачники довольны!

Польза мульчи

Думаете, на этом заканчивается положительное действие мульчи?  Ошибаетесь!

Мульча избавляет нас от многих ра­бот: поливать нужно меньше, рыхлить необязательно, а полоть не придётся вообще—сквозь толстый слой мульчи сорняк не прорастёт. При этом, разла­гаясь, мульча питает растения.

И это тоже не всё! Мульча рабо­тает круглый год мы проверили это на своих грядках. Помните, я говорила, что зимой у нас снега маловато, а морозы ой-ой-ой. Грядки голые; морозы давят, дачники пе­реживают: замёрзли посадки или не замёрзли. А если накрыть грядки тёплым одеялом из мульчи, переживаний станет меньше.

 Вот доказательство: в декабре три неде­ли стояли морозы до -25 °С без снега, а под толстым слоем листьев, которыми мы за­ложили грядки, температура -5°С. Посад­кам комфортно, нам спокойно! Так что прочь переживания, если земля летом и зимой укрыта мульчей!

Разве это не повод почувствовать себя счастливым? Так что мульчируйте и будьте счастливы!

Лилия и Андрей Журавлёвы

Томаты (помидоры)

  по материалам альманаха Библиотека органического земледелия №1 2013г. Выписать альманах

 

 1. Содержание статьи

2. История томата

3. Разновидности томатов

помидоры4. Сорта томатов

5. Выращивание томатов

6 Выращивание томатов для посадки в грунт

7. Выращивание рассады для ткрытого грунта с  применением парника

8. Выращивание томатов в теплице

9. Томаты в комнатных условиях

10. Выращивание в посадочных ямах (сорт «Де Барао»)

11. Как вырастить помидоры к маю без теплицы и без рассады

12. Ещё два способа посадки рассады

13. Советы по выращиванию

14. Вопрос-ответ

15. Тайны выращивания помидор

16. Защита томатов от фитофтороза

17. Блюда из помидор

18. Члены клуба органического земледелия пишут…

 

Огурцы

 по материалам альманаха Библиотека органического земледелия №1 2013г.

 

ОГУРЕЦ

1. Содержание статьи

Растения — сидераты

1.  Вика яровая, озимая
2.   Горох полевой                    
3.   Горчица белая                    
4.   Донник                           
5.   Клевер красный, луговой           
6.   Люпин желтый, узколистый         
7.   Люцерна посевная                 
8.   Овес                             
9.   Рапс яровой, озимый              
10. Редька масличная                 
11. Рожь озимая                      
12. Суданка (сорго суданское)        
13. Сурепица озимая, сорт «Горлица»  
14. Фацелия      

читать подробнее...       Читайте: что такое растения-сидераты и для чего они нужны

 

 

Вика яровая, озимая

Однолетнее растение семейства бобовых. Зеленое удобрение, кормовая и медоносная культура.
Как сидерат ценится за скороспелость (одну из высочайших средиvikaW бобовых), что дает возможность использовать ее в промежуточных посевах (перед озимыми или после озимых и ранних яровых зерновых и овощей). Озимая вика успевает дать урожай зеленой массы под высадку рассады томатов, перца и других культур.
Зеленое удобрение. После разложения в почве биомасса вики становится легкоусвояемым удобрением, а почва пополняется органикой, гумусом. Благодаря клубеньковым бактериям, которые развиваются на корнях, добывает из воздуха азот и накапливает его, хотя, и меньше, чем донник, люцерна и люпин, но больше, чем любые крестоцветные и злаковые сидераты. Является очень хорошим предшественником для культур, требовательных к азоту.
Строгими научными опытами установлено, что томаты, выращенные по вике, дают урожай на 45% больший, чем без помощи сидерата.

Почвообразующие и почвозащитные качества. Дренирует, улучшает структуру почвы, повышает ее воздухо- и влагоемкость. Защищает почву от водной и ветровой эрозии (В. озимая — даже зимой). Вдобавок, задерживает снег, уменьшает промерзание почвы, что способствует большему накоплению влаги.

Фитосанитарные качества. Оздоравливает почвы. Улучшает условия жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и червей, при разложении служит им кормом. Это в свою очередь приводит к уменьшению заболеваемости растений и повышению урожайности. При плотном посеве в окультуренные почвы подавляет развитие сорняков.
Кормовая культура. По питательности зеленой массы яровая вика превосходит горох и люпин, ее приравнивают к клеверу. Поедаемость и перевариваемость сена и зелени всеми видами животных очень хорошие. Содержит много белка, жиров и зольных элементов, в особенности в листьях, поэтому при сборе зеленой массы ее осторожно переваливают, чтобы не допустить потери листков. Начинают использовать с началом массового цветения, когда концентрация питательных веществ наибольшая. Но из-за того, что максимальный прирост зеленой массы приходится на период цветения, целесообразно скашивать в фазе зеленых бобов.
Медоносная культура.
Выращивание. Вику яровую на зеленое удобрение выращивают как промежуточную культуру. Сеют с ранней весны (тогда урожай наивысший) до 5 августа. Иногда высевают как покровную культуру для однолетних и многолетних трав: сначала травы растут медленно и вика защищает их от зарастания сорняками. Если же травы начнут интенсивно подрастать, вику скашивают над ними и используют в качестве мульчи на свободных участках или компостируют с торфом, навозом и др. Озимую вику сеют в конце лета, 1 5-30 августа, в степных районах-до 1 5 сентября. Для приусадебного огородничества в качестве сидерата она представляет интерес как предшественник рассады томатов, перца, и т.п. Высеянная в августе, весной отрастает от почек в нижней части стеблей и наращивает зеленую массу, которую срезают после высадки рассады. Урожаи озимой вики несколько ниже, чем яровой. Поскольку стебли у вики вьющиеся, то сеют ее, как правило, в смеси с растениями, которые служат им опорой: овсом, ячменем, пшеницей, кормовыми бобами, люпином, кукурузой и подсолнухом на силос. Вику озимую — с озимой рожью, многолетним райграсом, озимым рапсом, озимой сурепицей.
Вот один из примеров применения вики. Поздним летом на освобожденную грядку вносят и неглубоко заделывают компост. Потом грядка разравнивается и засевается викой. Лучше сеять вико-овсяную смесь: вика растет медленно, а овес быстро, то есть он служит своего рода нянькой для вики. Овес на зиму гибнет, а вика ведет себя, как и должна озимая культура: всходит, кустится, защищает вместе с овсом почву зимой, отрастает весной и на момент высадки рассады теплолюбивых культур успевает вырасти до цветения. Незадолго до посадки ее надо скосить, не обрабатывая почву. Прямо в стерне сделать лунки и посадить в них перец или помидоры, а скошенную массу использовать как мульчу. Теперь грядку можно оставить в покое вплоть до сбора плодов (только поливать при засухах).
Почвы. Требует хорошо окультуренных питательных почв среднего механического состава, хорошо увлажненных со слабокислой реакцией. Вика озимая менее прихотлива, растет и на более легких почвах. Не подходят кислые, болотные почвы, солончаки и сухие пески.
Влажность. Влаголюбивая, в особенности в период бутонизации и цветения. Засуху переносит плохо. Озимая меньше влаголюбивая, чем яровая.
Температура. Неприхотливая. Один из наиболее холодоустойчивых сидератов. Зимостойкость озимой вики средняя. В смеси с овсом выдерживает заморозки до -5—7°С.
Освещенность. Растение длинного дня. В условиях короткого дня не цветет. Вика озимая более теневыносливая.
Подготовка почвы. Рыхление почв плоскорезом Фокина или культиватором — достаточный и оптимальный способ обработки, повышающий плодородие почв и сохраняющий силы земледельца. Для получения лучшего урожая следует
использовать органические удобрения (Биовит) и препараты эффективных почвенных микроорганизмов (ЭМ-препараты: Эмочки, ЭМ-А, Эмочки-Бокаши; Азогран).
Посев. Высевать лучше рядами с расстоянием 7-12 см с крестоцветными (через ряд) или в смеси со злаковыми (овес, рожь или пшеница, которые высевают через несколько дней после вики) весной или во второй половине лета после сбора ранних овощных культур. Глубина 1 -5 см, норма 1500г на сотку. После появления восходов для подкормки лучше применять органические удобрения и ЭМ-препараты.
Смеси:
Вика яровая 1200-1 500 г + овес 500-700 г
Вика озимая 500-700 г + рожь озимая 600-800 г
Вика озимая 300-400 г + рапс озимый 80-100 г
Вика озимая 400-500 г + райграс многолетний 150 г
Срезание. Вику сеют и срезают 1 -2 раза в сезон. Срезание за 3 недели до высева семян и за 2 до высадки рассады в фазе бутонизации плоскорезом Фокина или культиватором, предварительно полив раствором ЭМ-препаратов. Обработка ЭМ-препаратом ускоряет процессы ферментации и создает благоприятные микробиологические условия, которые приводят к обогащению почвы питательными веществами и микроэлементами.
Внимание! Процессы разложения остатков растений, гумификации проходят только при наличии влаги в почве. Поэтому сидерация без дополнительного орошения эффективна только в условиях Полесья и Западной Украины, на Юге — только при орошении, в Центральных районах требует поливов во время засух.

Рассаживаемся дружными парами

 Каждый уголок Вашего  дачного участка — это живой организм, вsevooborotW котором гармонично сочетаются разнообразные   растения. Одни из них дружат, другие сорятся. Есть  растения тираны, а есть помощники.  Растения влияют друг на друга. Вот почему важно знать  как правильно рассадить растения на грядке, кого посадить рядом, а кого друг от друга подальше…

БАКЛАЖАНЫ. Не против соседства с фасолью, она отпугивает колорадского жука.

БОБЫ. Питают азотом рядом растущие растения: кукурузу картофель редис, шпинат или горчицу. Также полезно сажать бобы вокруг грядок с  огурцами. Самим бобам поможет бороться с бобовой зерновкой растущий рядом базилик, белая горчица будет отпугивать гороховую плодожорку. А вот неподалеку растущие бархатцы и полынь горькая плохо влияют на бобы, да и возле лука, чеснока сажать бобы не рекомендуется. Хорошие соседи для бобов лаванда, душица, розмарин, тысячелистник.

 
ВИНОГРАД. Вредит его лозе капуста, а вот кукуруза, фасоль, картофель и редис — положительные соседи, стимулирующие рост винограда. Петрушка оздоравливает виноградники, пораженные филлоксерой. А близ растущий ячмень выделяет из корней токсичные для винограда вещества.

ГОРОХ с морковью, репой, огурцами растет в рядах дружно, обогащая почву азотом. Можно его сажать на одной грядке с редисом, петрушкой, сельдереем, кольраби. А вот с луком и чесноком сажать его не стоит. Из трав на горох плохо влияет полынь горькая. Рядом растущая горчица отпугивает гороховую плодожорку и угнетает сорняки, а корневые выделения горчицы (в смешанных посевах) стимулируют рост гороха;

КАПУСТА. У нее много «врагов», поэтому и защитников немало: укроп — отпугивает гусениц и тлей, улучшает вкус капусты; огуречная трава — отгоняет улиток, гусениц; салат и сельдерей — защищают от земляной блошки; томат — помогает капусте бороться с блошкой и листоедом; пастернак привлекает хищных насекомых, уничтожающих гусениц. Чабрец, шалфей, розмарин, мята, полынь лечебная, растущие вокруг капустных рядов, — защищают от капустных бабочек. Ромашка спасает капусту от тли, гусениц капустной совки и белянки. Бархатцы, настурция, ноготки в междурядье капусты — отпугивают тлю. Капуста хорошо себя чувствует в совместных посадках с фасолью, сельдереем, огурцами, томатами, шпинатом, свеклой, картофелем. А вот с петрушкой, пижмой, виноградом капуста сочетается плохо. Шалфей, чабрец «заглушают» своим ароматом запах капусты, защищая капусту от капустной совки.

КАРТОФЕЛЬ. Бороться с колорадским жуком помогают фасоль, кориандр, настурция, пижма, бархатцы. Хорошие соседи – шпинат, бобы, салат, кукуруза, капуста, укроп, редис, лук, чеснок. Фитонциды лука и чеснока уничтожают фитофтору. Картофель защищает фасоль от брухуса, а фасоль подпитывает его азотом. Угнетают картофель подсолнечник и лебеда. Рядом растущие томаты могут способствовать заболеванию картофеля фитофторой. А вот бархатцы, настурция, календула, цикорий в междурядьях картофеля защищают его от поражения нематодой.

КУКУРУЗА любит соседство с кустовой фасолью или горохом, которые обогащают почву азотом. Хорошие соседи кукурузы — томаты, салат, бобы. А плохие — сельдерей и свекла столовая. Сама кукуруза  растение-спутник для огурцов и тыквы, так как задерживает ветер, которого они боятся, тем самым улучшая микроклимат для «низкорослых» соседей. Из трав ее сильно угнетает своими выделениями пырей.

ЛУК. Классика дружных отношений и взаимопомощи — лук и морковь. Морковь отгоняет луковую муху, а лук — морковную муху. Лук хорошо соседствует со свеклой, салатом, огурцами, клубникой, шпинатом, редисом, кресс-салатом. Не сочетается лук с фасолью, горохом, бобами. Для него неблагоприятно соседство шалфея.

ЛУК-ПОРЕЙ. Хорошо сажать рядами (чередованием) с сельдереем,  кустовой фасолью, морковью, свеклой.
 
ЛУК МНОГОЛЕТНИЙ (ШНИТТ-ЛУК). Сочетается с томатами, сельдереем, салатом, капустой, морковью. А вот с горохом, фасолью, свеклой сажать его не рекомендуют.

МОРКОВЬ. Лук, шпинат, томаты, редис, шнитт-лук, чеснок, салат — хорошие соседи для моркови. А близкий ее друг — горох (они обогащают друг друга), растущая по краю грядки свекла (ее корневые выделения) — оздоравливают морковь. Враждебные для моркови травы укроп и анис, а друзья-помощники, окаймление из которых защищает ее от морковной мухи — розмарин, шалфей, табак, лук.

МЯТА, МЕЛИССА. Хорошо растет в зарослях щавеля. Растущая рядом с мятой крапива увеличивает содержание в ней ароматического масла. Мята отпугивает огневку, а ее эфирные масла обладают еще и сильным фитонцидным свойством.

ОГУРЦЫ. Огурцы подавляются помидорами и враждуют с картофелем. В соседи огурцам хороши — фасоль кустовая и вьющаяся, сельдерей, свекла, салат, капуста, чеснок, редис, шпинат, фенхель, шнитт-лук, лук (его фитонциды губят паутинного клещика). Травы — друзья огурцов — ромашка, огуречная трава, укроп (посеянный в междурядье огурцов увеличивает продолжительность их плодоношения)

ПЕТРУШКА. Растение-спутник спаржи, роз, сельдерея, лука-nopeя, гороха, томатов, редиса, клубники, салата. Посаженная по соседству с розами, она уменьшает на них количество тлей; посаженная в междурядьях клубники — отгоняет слизней и муравьев.

ПЕРЕЦ  дружит с базиликом, враждует с фенхелем.

РЕДИС. Может расти вместе с томатами, шпинатом, петрушкой, луком, чесноком, капустой, горохом, листовым салатом (защищает его от земляной блошки и придает редису нежный вкус). Если посадить редис между кустовой фасолью, у него будут крупные, не червивые (!) корнеплоды, а окаймление грядок редиса настурцией и кресс-салатом придаст его вкусу остроту.

САЛАТ. Растение-спутник для томатов; огурцов, фасоли вьющейся и кустовой, шнитт — лука, шпината, гороха. По соседству с капустой, редисом, редькой — отпугивает земляную блошку. А для него самого полезно соседство лука, отпугивающего тлей. Полностью салат несовместим с горчицей листовой.

СВЕКЛА СТОЛОВАЯ. Положительная совместимость с картофелем, томатом, кустовой фасолью, шпинатом — эта пятерка стимулирует друг друга. Свекла — хороший сосед для капусты, салата, редиса и редьки. Растениями-соседями свеклы в совместных посадках могут быть чеснок, огурцы, корневой сельдерей. Корневые выделения свеклы обладают свойствами антибиотиков.

СЕЛЬДЕРЕЙ И БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА — друзья-помощники друг друга: капуста стимулирует рост сельдерея, а сельдерей отгоняет от капусты бабочек-белянок. Положительная совместимость у сельдерея с томатами, шпинатом, огурцами, шпинатом, свеклой. А вот «не захочет» он расти рядом с кукурузой, картофелем, петрушкой и морковью.

СОЯ. Дружит со всеми культурами.

ТОМАТЫ любят расти сами по сёбе. Хотя могут расти в смешанных посадках с сельдереем, редисом, редькой, кукурузой, салатом, капустой, чесноком, морковью, свеклой. Выдерживают окаймление по краям грядки шнитт-луком, шпинатом, кустовой фасолью, петрушкой. Точно враждуют томаты с фенхелем и укропом, угнетаются картофелем, а сами агрессивны по отношению к винограду. Базилик, мелисса лимонная, огуречная трава, шнитт-лук, бархатцы, мята, шалфей, чабер улучшают вкус и состояние. А двудомная крапива, растущая рядом с томатами, улучшает качество томатного сока и продлевает срок хранения плодов. Высокорослые сорта томатов сажают рядом с деревьями, Для отпугивания бабочек плодожорки и защиты от парши груш и яблонь. Помидоры выделяют биологически активные вещества (сапонины), которые стимулируют рост и развитие гороха, лука, фасоли.

ТЫКВА. Хорошие соседи — кукуруза и бобы.

УКРОП. Полезен в междурядьях основных культур, так как его эфирные масла обладают сильным фитонцидным свойством. Благоприятный сосед для капусты, лука, салата, огурцов.
Редкие вкрапления ароматических растений в посадки овощных культур помогут от таких бед, как: белокрылка — настурция, мята перечная, чабрец, полынь горькая; блошки земляные — мята перечная, полынь горькая, табак, пижма, салат; гусеницы капустницы — укроп, чеснок, лук, шалфей, пижма, чабрец, мята перечная; жук колорадский — кориандр, настурция, лук, пижма, хрен, фасоль овощная; кроты — нарциссы; муравьи — мята перечная, пижма, полынь горькая, лаванда; муха капустная (личинки) — чеснок, бархатцы, редис, шалфей, полынь горькая; мыши — полынь горькая, чеснок; нематоды — бархатцы, календула; слизни, улитки — фенхель, чеснок, розмарин, петрушка; тли- кориандр, шнитт- лук, фенхель, Чеснок, бархатцы, горчица, настурция, мята.

ФАСОЛЬ помогает растущим рядом редису, капусте, кукурузе, сельдерею, огурцам, картофелю, томатам, свекле, шпинату. Плохо относится фасоль к соседству лука, чеснока, фенхеля, гороха. Чабер, растущий рядом, защищает фасоль от черной тли.

ФЕНХЕЛЬ. Угнетает — томаты, фасоль, тмин, горох, бобы, шпинат.

ЧЕСНОК — хорошо сочетается с томатами. свеклой, морковью, огурцами, клубникой и плохо действует на фасоль, горох, капусту. Полезен, как сосед, для цветов — защищает их от мучнистой росы, черной ножки, черной пятнистости и фузариоза.

ШПИНАТ. Корни шпината благоприятно влияют на свойства почвы, а сапонин, входящий в состав его корневых выделений, стимулирует поглощение питательных веществ из почвы корнями растущих рядом с ним овощей. Вот почему рядом с ним лучше растут томаты, фасоль, картофель, свекла.

Сидераты — универсальное удобрение

      Зеленое удобрение — это растения-сидераты, один из китов,  на котором стоит органическое земледелие. Это растения, которые выращивают для повышения плодородия почвы.
     В практике земледелия зеленое удобрение применяется с незапамятных времен. В Европе этот прием, заимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже со времен Древней Греции. Здесь уместно будет процитировать слова, римского писателя и учёного Плиния Старшего, который жил в 23-79  годах нашей эры. Плиний Старший является авторам 37-томной «Естественной Истории», которая представляет. собой всеобъемлющую энциклопедию всяческих знаний древнего мира о природе. Наибольший раздел этой работы, 21-й том; посвящен описанию растительного царства. В отношении зеленого удобрения Плиний говорит следующее: «Все согласны с тем, что нет ничего полезнее люпина, если его до образования бобов заделать в почву плугом или двузубой мотыгой, или пучки люпина, срезанные возле поверхности почвы, закопать возле корней плодовых деревьев и кустов винограда… Это такое же хорошее удобрение, как и навоз».
В эпоху увлечения минеральными удобрениями, начиная с середины прошлого века и До наших дней, зеленое, удобрение отошло на задний  план и почти нигде не применялось. Теперь, с возрождением органического земледелия, оно снова приобретает большое значение.
Основное назначение сидератов — обогащать почву органическим веществом и азотом. В качестве зеленого удобрения используют бобовые и небобовые культуры,  а чаще всего — их смеси. Растениям дают вырасти, развить корневую систему и зеленую массу, а потом их скашивают. В почве корневая система разлагается, превращается в гумус, обогащая ее органическим веществом и азотом. Источником азота служит бобовьій компонен смеси, сгіособньій усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот. Скошенную массу или используют на компост, или покрывают ею поверхность почвы а качестве мульчи.
      Корни сидератов разрыхляют и структурируют почву, улучшают ее водный и воздушный режим. В этом отношении ведущая роль принадлежит злаковым сидератам.  Злаковые растения имеют широко разветвленную корневую систему, которая разделяет почву на мелкие комочки, Такое действие зеленого удобрения в особенности полезно для трудных уплотненных почв, в которые плохо проникают вода и воздух, Поэтому в чередовании культур или в севообороте, которые необходимо применять на огороде, очень важно отвести место и для зеленого удобрения, чтобы земля подвергалась структурирующему и оздоравливающему действию сидератов, примерно один раз в несколько лет.

      На легких почвах положительное влияние зеленого удобрения состоит в увеличении водоудерживающей способности за счет обогащения органическим веществом. 

      На тяжелых почвах злаковые и бобовые растения с глубокой корневой системой такие. как; люпин, люцерна, рожь, ячмень, разрыхляют глубокие пласты подпочву, и это имеет большое значение для облегчения проникновения воды в почву й улучшение ее водного и воздушного режима. Культура, которая выращивается на зеленое удобрение, не дает никакой продукции в год выращивания, но оздоравливает почвы на 3-6 лет.
     Одно из основных правил органического земледелия — никогда не оставлять почву баз растительного покрова. Зеленые удобрения, которые растут до, после или в промежутках между основными культурами, создают плотный лиственный покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие пласты и удерживает их в верхнем плодородном слое. Словом, выполняет роль живой мульчи.
Нужно ли заделывать зеленую массу сидератов в почву? Не советуем. Лучше всего срезать ее плоскорезом и оставить на грядке в качестве мульчи. Она прикрывает в поверхность почвы, защищает ее от перегрева и переувлажнения, накапливает влагу, создает благоприятные- условия для жизни червей, а со временем, распадаясь под действием микроорганизмов, выделяет минеральные элементы и питает ими растения. Это в особенности важно для легких песчаных почв, которые страдают от вымывания питательных веществ из верхнего пласта. Поэтому рекомендуется на легких почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его на зиму. На тяжелых почвах следует сеять сидераты с разветвленной корневой системой. В этом случае необходимости в заделке зелёной массы тоже нет.  Корни сидератов прекрасно разрыхляют и структурируют землю. Если зеленую массу оставлять на поверхности, работы становится меньше, а результаты — лучше!   Зеленое удобрение выполняет важную фитосанитарную роль. Во-первых, оно подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать его до образования семян и лучше всего в фазе бутонизации или начала цветения растенйй-сидератов. Это касается растений, которые быстро растут и дают много семян, типа рапса илці горчицы. Во-вторых, некоторые виды зеленого удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.
Сидераты имеют большое значение для окультуривания осваиваемых участков. Они помогают восстановить плодородие почв, разрушенных строительными или другими работами, где машины и люди  целиком уничтожили или уплотнили верхний слой.

Выращивание сидератов

sideraty2WВЕСНОЙ время для высадки сидератов выбирают так, чтобы к высадке рассады они достаточно подросли, а к моменту срезания достигли фазы бутонизации. Рассаду высаживают в лунки, не срезая сидераты. В течение нескольких дней сидераты и рассада растут вместе. Это улучшает приживаемость рассады: сидераты защищают ее от солнца днем и в некоторой степени от заморозков ночью. Когда сидераты вырастут и начнут затенять рассаду, их необходимо подрезать плоскорезом Фокина или культиватором. Почва на грядке рыхлится (но ни в коем случае не перекапывается!) и мульчируется ботвой срезанных сидератов.
ЛЕТОМ также желательно восстанавливать глубокую структуру почвы на нескольких грядках, высадив на них сидераты с развитой корневой системой. На следующий год эта процедура повторяется на других грядках.
ОСЕНЬЮ, после уборки урожая по всей территории производится посев озимых сидератов. Весной озимые сидераты подрезают плоскорезом или культиватором, им же рыхлят почву на глубину до 5 см и делают посадки огородных культур.
При выращивании сидератов необходимо помнить главное: их не нужно перекапывать. Их. нужно срезать плоскорезом или культиватором. Срезанную ботву оставляют на грядке в качестве мульчи или, по желанию, закладывают в компостную кучу. Но корневую систему перекапывать нельзя, так как в этом  случае разрушается структура почвы и теряется весь смысп посева сидератов: восстановление гумуса и пористой структуры почвы в результате разложения корней сидеральных растений.
Для того, чтобы сидераты дали максимум зеленой массы в минимальные сроки рекомендуется применять ЭМ-препараты. В частности обработка сидератов Эмочками-Бокаши или раствором Эмочек при посадке и сразу после всходов значительно стимулирует их развитие. А при обработке ЭМ- препаратами после подрезания заметно ускоряет разложение растительных остатков.

Особенности применения сидератов

Зеленое удобрение преследует несколько целей и имеет несколько назначений, Одна какая-нибудь культура не может удовлетворить сразу все запросы. Поэтому важно определить, какое действие необходимо в первую очередь, и выбирать соответствующую культуру или определить смесь культур.
Действие зеленого удобрения сильно зависит от возраста растений. Молодые и свежие растения богаты азотом, они быстро разлагаются в почве и быстро выделяют азот. В более зрелом возрасте, когда растения образовали жесткий стебель, они разлагаются медленнее, так как органические вещества, которые идут на постройку почвенного гумуса (являющегося основой плодородия), становятся трудноразлагаемыми. Зрелые растительные ткани богаты углеродом и обеднены азотом. Микроорганизмам, разлагающим их, для жизнедеятельности не хватает азота, и они этот недостаток компенсируют за счет поглощения азота из почвы, отнимая его у растений. Поэтому при заделке зрелой растительной массы незадолго до посева основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно повлияет на рост основной культуры. С учетом всех этих соображений рекомендуется заделывать зеленое удобрение в период бутонизации до начала цветения, когда растения еще не очень грубые.
Зеленое удобрение, в особенности злаково-бобовые, смеси, не уступает навозу по способности обогащать почву гумусом и азотом, но уступает по обогащению некоторыми другими питательными элементами. Это легко объяснить:  сколько зеленое удобрение взяло минеральных элементов из почвы, столько же оно и возвращает после отмирания. Азот и гумус составляют исключение, так как их количество  увеличивается за счет способности растений использовать азот и углерод из воздуха. Поэтому зеленое удобрение не исключает целиком внесения навоза, компоста, органических удобрений, обогащенных калием, кальцием, фосфором и т.д., но позволяет уменьшить их дозу.
Необходимо так же сказать несколько слов и о фосфоре. Фосфор входит в состав почвенных минералов, но в форме, труднодоступной для питания растений. Следует пояснить,, что значит высвобождение труднорастворимого фосфора. Корни растений выделяют органические кислоты, которые, взаимодействуя с почвенными минералами, переводят фосфор в растворимое состояние. Особенно активны в этом отношении бобовые и горчица. К тому же некоторые бобовые и горчица своими глубоко проникающими корнями поглощают фосфор из глубоких слоев подпочвы. Фосфор накапливается в надземной части этих растений и в их корневой Системе. После заделки в почву и разложения растительных остатков верхний .слой почвы обогащается содержащимися в них органическими соединениями фосфора, которые под действием микроорганизмов трансформируются в доступную для растений форму. Так что следующая после этого зеленого удобрения культура растет на почве, обогащенной доступным фосфором.
Возможно и отрицательное действие зеленого удобрения, которое может проявиться вследствие ошибок в его использовании или выборе культур. Увеличение засоренности может быть следствием позднего скашивания обсемененных растений. Также если опоздать со срезанием сидератов, имеющих мощную корневую систему, они разрастутся так, что рыхлить почву станет сложно. Увеличение заболеваемости растений — следствие несоблюдения правил ‘ чередования культур.  
       Разные виды зеленых удобрений неодинаковы в своих требованиях к условиям произрастания. Одни устойчивы к переувлажнению, другие — к засухе. Одни требуют высокого плодородия почвы, другие хорошо растут и на бедных почвах. Сообразно с вашими условиями вы можете выбрать те культуры, которые вам подходят.
В выборе культуры на зеленое удобрение необходимо также знать, как быстро она растет, какова ее продуктивность накопления зеленой массы, какими питательными элементами она обогатит почвы.
Необходимо также знать, к какому ботаническому Семейству относится каждая культура. Это нужно для того, чтобы наладить правильное чередование культур.

Растения, принадлежащие к одному семейству, поражаются одними и теми же вредителями и болезнями. Поэтому нельзя размещать подряд зеленое удобрение и основную культуру принадлежащие к одному и тому же семейству. Например, нельзя сеять на зеленое удобрение горчицу, рапс, масличную редьку, относящиеся к семейству крестоцветных, перед посадкой всех видов капусты, редиса, редьки. 

Севооборот спасает огород

Говорят, от перемены мест слагаемых сумма не меняется. В математике — да. А вот в сельском хозяйстве чем чаще меняешь «слагаемые»; то есть огородные культуры, тем больше «сумма» — урожай.
Так, желательно каждый год менять место посева из-за sevooborotсклонности почвы к «утомлению» от одной и той же культуры, а также растений одного № того же семейства. Это происходит из-за того, что каждый вид растений «тянет» из почвы нужные ему микроэлементы, и в результате почва обедняется. Кроме этого, в почве могут накапливаться болезнетворные микробы, которые способны поражать оба типа растения — и предшественника, и последователя. И третьей причиной необходимости севооборота является несовместимость растений. Одни растения выделяют вещества, угнетающие другие. Типичный пример — помидоры и огурцы. Сажать их в одной теплице и вообще рядом нельзя ни в коем случае — не будет хорошего урожая ни тех, ни других. Огурцам нужен теплый влажный климат, а помидорам — сухой. Кроме того, томаты выделяют в воздух большое количество этилена, который угнетает огурцы.
И наоборот: есть растения, которые «помогают» друг другу. Например — морковь и репчатый лук. И то, и другое растение может поражаться луковой и морковной мухой соответственно. Но, к счастью, морковная муха на дух не переносит лук, а луковая — запах моркови. Поэтому, посадив лук и морковь на одной грядке, можно успешно вырастить хороший урожай и того, и другого»
Чтобы сменить для растения место «проживания», нужно учесть, что росло на этой почве в прошлом году. Если предшественник неблагоприятен для растения (т.е. он использовал те же микроэлементы) — качественного урожая будет очень трудно добиться. Какие же предшественники допускаются и рекомендуются для наиболее популярных культур?

•  Огурцы. Лучшие предшественники для них — разные виды капусты. Неплохими вариантами будут свекла и редис. Допускаются также картофель, томаты. Очень хорошо высаживать огурцы после бобовых — гороха, фасоли. При посадке огурцов на новом месте стоит учесть, что они оказывают благоприятное воздействие на кукурузу.

•    Для тыквы подойдут почвы после капусты, редиса, редьки. Плохи для тыквы почвы после огурцов. Известно, что тыква также отлично соседствует с кукурузой.

•  Томатам в качестве предшественников хорошо подойдут все бобовые, а также тыквенные культуры — огурцы, кабачки, патиссоны. Вполне приемлемыми будут корнеплоды, цветная капуста, лук и репка. При посадке желательно учитывать, что соседство с кустовой фасолью и различной салатной зеленію идет на пользу как томатам, так и этим культурам. Противопоказаны в качестве соседей для томатов только укроп и фенхель.

•    Для болгарского перца хорошими предшественниками будут почти те же растения, что и для томатов — как бобовые, так и тыквенные. Допустимо высаживать перец после капусты, редиса. Прекрасным дополнением періщу будет рядок базилика.

•    Баклажан схож своими предпочтениями с томатами — тоже любит, когда его высаживают после капусты, кабачков, фасоли, гороха, салатной зелени. Чтобы легче было уберечь баклажаны от колорадского жука, посадите рядом кустовую фасоль. Баклажану понравится, если рядом будет расти чабрец.

•    Картофель хорошо растет после ранней капусты, редиса, шпината, любой ранней зелени и даже по дернине (после травы). Желательно в междурядье посадить кустовую фасоль, а по краю картофельной грядки — бархатцы. Также поблизости неплохо будет разместить одно-два растения хрена. Рядом с картофелем нельзя сажать подсолнух.

Горох, фасоль, бобыэто лучшие предшественникиgorokhW практически  для всех культур. Дело в том, что бобовые оставляют после себя очень много азота в почве в легкоусвояемой для растений форме. Сочетаются с многими видами растений — томатами, баклажанами, огурцами, редисом, кукурузой, тыквой, кабачками, шпинатом. Бобовые не любят соседство с луком и чесноком. Бобовые будут защищены, если рядом посеять базилик. Не выносят соседство с горькой полынью.

 

•    Свекле нужно менять место посадки каждый год, так как в процессе роста она выделяет в почву вещества, являющиеся для нее самой токсинами. Хорошо расти свекла будет после томатов, огурцов, кабачков, ранних капусты и картофеля, после фасоли и гороха. Кукуруза станет для нее хорошей соседкой.

•    Морковь хорошо высадить после лука, чеснока, гороха, шпината, репы. Можно посеять после томатов или раннего картофеля. Нежелательна высадка после капусты,  так как она выделяет в почву вещества, которые угнетают развитие моркови, хотя для других культур выступают стимулятором.

•    Петрушке лучше отвести то место, где росли помидоры, бобовые, капуста, огурцы или кабачки. Подойдет и участок после лука. Петрушка — желанный сосед для томатов, а также для роз и клубники, но нежелательный для салатов. После картофеля петрушку сеять не стоит.

•    Для репы рекомендации такие же, как и для других корнеплодов,

•    Редис будет хорошо расти после томатов, петрушки, шпината, чеснока и лука, после гороха и клубники. Редис сеют вместе со шпинатом, морковью, свеклой, так как он дает быстрые всходы, что облегчает уход за высеянными рядками.

•    Для капусты в качестве предшественников выбирают томаты или картофель. Не будет проблем, если ее посадить после перца, баклажанов, огурцов, кабачков. Успешной будет посадка также после корнеплодов или гороха. Плохо сажать капусту на то место, где; росли редька или редис, а также любые другие капустные. Капуста очень привлекательна для улиток, поэтому для нее лучше выбрать место подальше от винограда.

•    Лучшие предшественники клубники — огородная зелень (сельдерей, петрушка), а также морковь, свекла. Плохо сажать клубнику на то место, где до это¬го росли кабачки, огурцы, патиссоны. Нельзя высаживать клубнику там, где перед этим рос картофель.

•    Для кукурузы подойдет участок после томатов, картофеля, кабачков, огурцов, а также всех бобовых. Плохим для кукурузы будет место, где росли такие культуры как свекла и сельдерей.

органическое земледелие

ВверхВверх