Томаты (помидоры)

ЧЛЕНЫ КЛУБА ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ ПИШУТ…

Помидорная рассада из черенков

Для получения сверхраннего урожая томатов часто приходится вы­севать семена в феврале, а выращенную рассаду высаживать в тран­шеи, туннельные и другие укрытия. Это, так сказать, основной способ. Но можно пойти и несколько иным путем, а именно —5 вырастить рас­саду из черенков, а не из ботанических семян.

Метод этот основан на том, что растения томатов отлично размно­жаются черенками и рано вступают в пору плодоношения, тогда как, рассада, полученная из семян, в течение длительного времени нахо­дится, как говорят ботаники, в ювенильной фазе, в которой цветение и плодоношение невозможны. Черенок же, срезанный со взрослого плодоносящего растения, как бы получает по наследству возраст мате­ринского растения и сразу же после укоренения начинает интенсивно расти и плодоносить.

Особенно быстро вступают в фазу цветения и плодоношения черен­ки с уже сформировавшимися цветочными бутонами. Такие черенки обычно зацветают уже на 5—10—й день после высадки в грунт, т. е. сра­зу после укоренения.

Маточные растения томатов, с которых планирую брать черенки, выращиваю в комнате на подоконнике. Наиболее подходят для этих це­лей низкорослые сорта комнатных томатов. Подходят для этих целей и устойчивые к этиолированию штамбовые сорта открытого грунта, имею­щие короткие междоузлия. Они дают не только качественные черенки, но и сами прекрасно плодоносят в комнате в зимний период. В откры­том грунте растения показали высокую устойчивость к засухе, холодо­стойкость и теневыносливость даже при пониженной освещенности.

Семена томатов, предназначенных для выращивания в комнате, можно высевать в любые сроки, но лучше это делать пораньше, еще с осени. Уход за рассадой — общепринятый. Тридцатидневную рассаду высаживаю в горшки диаметром не менее 20 см или, что еще лучше, в контейнеры [ящики]. Уход за томатами обычный: своевременные поли­вы и подкормки.

Можно, конечно и непосредственно перед наступлением осенних заморозков выкопать плодоносящие растения и высадить их в горш­ки. Однако, как показал многолетний опыт, такие растения, привыкнув расти на свободе, сильно болеют в комнатных условиях, и при этом служат рассадником болезней (фитофтороз, др. пятнистости) и вре­дителей (особенно активизируется в зимнее время паутинный клещ, занесенный с растениями из открытого грунта) для других комнатных растений. Поэтому лучше вырастить новые растения непосредственно в комнате, и делать это можно и в летнее время, а не только по носталь­гии — зимой.

На черенки срезаю, как правило, только часть пасынков, остальные оставляю на маточном растении, которое тоже высаживаю в грунт, заглу­бляя растение в почву вместе с пасынками, предварительно оборвав ли­стья. Верхушки маточных растений после высадки в грунт развожу в сто­роны и присыпаю землей, из них получаются хорошие молодые кусты.

Черенки для укоренения должны быть длиной 5—7 см. Укоренять их просто — в воде. Обычно корни появляются через 5—7 дней, идеальная их длина для высадки в грунт—1 —2 см. Допускать образование длинных корней не стоит, так как они обламываются при посадке. Укорененные растения высаживаю в середине апреля под пленочные укрытия.

Таким образом, на протяжении всего года от одних и тех же расте­ний удается получать свежие томаты: сначала от растений, растущих в комнате, затем от них же и их черенков, высаженных под пленочными укрытиями, а после снятия укрытий они плодоносят уже в условиях от­крытого грунта.

Денис Терентьев, физиолог растений, селекционер

Помидорные парадоксы 2010 года

Каждый новый сезон преподносит нам новые задачи на сообрази­тельность. Как просто было раньше — все своим чередом, палящего зноя или проливных дождей неделями не было, а потому огород при­носил урожай как бы сам по себе, без особых, видимых усилий. А теперь наступило время «экстрима». Видимо потому, что все мы, человечество, подались искать «острых ощущений» в различных областях, природа приготовила нам такие «американские горки» с погодой, что только держись!

Засухоустойчивый — ключевое слово

Давайте вспомним только половину сезона: заморозки на почве в конце апреля; грозы с градом в первой половине мая, холодные ночи в начале июня, палящий зной в середине июня, неделя проливных дож­дей с грозами в конце июня — начале июля, опять запредельный зной в середине июля. Человеческий организм почти не выдерживает таких перегрузок. А как же растения? Ведь ко всему перечисленному можно добавить истощенную почву и стрессы от применения ядов. А мы еще хотим от них урожай! Как вы думаете, могут те же томаты при таком под­ходе дать ранний урожай спелых, здоровых плодов? Мне кажется, что с большим трудом!

Но они все-таки умудряются вырасти и порадовать трудолюбивых земледельцев плодами. А вот тут местами наблюдается своеобразный парадокс. Заключается он в том, что первыми начали плодоносить не ранние сорта томатов, а отдельные сорта среднего срока созревания. Интересно, с чем это может быть связано? Можно предположить, что нам подсунули совсем не те семена, что написано на упаковке. Но если такая ситуация с несколькими ранними сортами, да еще семена соб­ственные, тогда что? Давайте посмотрим, какие сорта среднего срока созревания дали более ранний урожай, и попробуем подумать, почему так произошло. Самые первые томаты стали красными на кустах сорта «Бушмен» — среднего срока, засухоустойчивый сорт. Может быть, это слово — ключевое? Ведь больше ничто не отличает этот сорт от ранних сортов Аленка, Розовые щечки, Зинуля.

Давайте попробуем немного порассуждать. Если сорт засухоустой­чивый, значит, способен плодоносить в условиях повышенных темпера­тур. Не только поглощать питательные вещества и находить влагу при ее весьма ограниченном поступлении из атмосферы, но и способен вырас­тить плоды, которые созревают на кусту. А что же наши ранние сорта? На что они рассчитаны? Кроме того, что они кустовые и имеют более корот­кий срок созревания, они ориентированы на более низкие температуры (которые бывают поздней весной и в начале лета). При предельно вьь соких температурах они просто впадают в «ступор», то есть, кроме того, что пыльца становится стерильной, и новые плоды не завязываются, даже те плоды, что уже завязались, просто перестают расти.

В результате имеем следующее: более ранние сорта просто остано­вились в своем развитии, пока температура в июне была слишком высо­ка, а более поздние сорта, но засухоустойчивые, продолжали неспешно расти. Пока «скорый поезд» ранних стоял на полустанке, средние «пеш­ком» дошли до следующей станции.

Но на этом подарки природы не заканчиваются. На этот раз менее приятные, поскольку в один момент на растущих плодах обнаружива­ется какое-то заболевание. Или нам так кажется, что заболевание — кончики растущих плодов становятся коричневыми, подсыхают, а сами плоды перестают расти. Это так называемая вершинная гниль, которая вызывается не возбудителем, а погодными условиями, а именно — за­предельно высокими температурами. Когда почва перегревается, кор­ни растения перестают впитывать питательные вещества и влагу—сво­еобразный ступор. Листья на раскаленном воздухе также закрывают устьица, чтобы не испарять драгоценную влагу, а вместе с этим приоста­навливается и фотосинтез. То есть все источники поступления питатель­ный веществ временно отключаются. Но верхушка растения продолжа­ет расти — на то она и «точка роста». И растение начинает искать замену источникам питания вместо основных^ и находит. Находит в виде еще не созревших плодов, из верхушек которых и начинается откачка пи­тательных веществ и влаги. Именно в том месте плоды и усыхают — а мы видим поражение плода, очень похожее на грибковое. Как только температура возвращается к оптимальной, и корни, и листва возвра­щаются к своим основным функциям: впитывать питательные вещества и заниматься фотосинтезом, и откачка питательных веществ из плодов прекращается. Однако восстановления плодов с уже подсохшими вер­хушками не происходит. Если они сильно повреждены, то их желатель­но удалить, поскольку они так и будут маленькими и невкусными, а на их созревание растение тратит силы и питание. Если же мы их удаляем, то начинают созревать быстрее здоровые, неповрежденные плоды.

В этот сезон опять повторилась неприятная ситуация с завязывани­ем плодов. Как известно, оплодотворение цветка томатов пыльцой про­исходит при оптимальной температуре 25—27°С. Как только температу­ра превышает 30°С, пыльца становится стерильной, и оплодотворения цветка не происходит. Это ведет к тому, что одна или несколько будущих кистей просто не формируются, начинают усыхать и чернеть. Многие по незнанию воспринимают это как поражение грибковыми болезнями — а фактически это просто усыхание неоплодотворенных цветков. Надо отметить, что степень устойчивости к высоким температурам у разных сортов различная и характеризуется понятием «пластичность сорта». Так вот, сорта с высокой пластичностью практически сразу, как темпе­ратура опускается ниже критической отметки, начинают завязывать новые плоды, сорта же с низкой пластичностью могут еще пропустить одну кисть. Это объясняется большим стрессом, который растение по­лучает при перегреве. Ну, а поскольку в этом сезоне запредельные тем­пературы держались более 3 недель, то лишь немногие сорта томатов смогли с минимальными потерями будущего урожая пережить жару.

Фасоль и томаты

Еще одной особенностью этого сезона было специфическое, отлич­ное от привычного, развитие кустовой спаржевой фасоли. В мае — на­чале июня, когда температура была не особо высокой, а ночью было даже весьма прохладно и сыро, фасоль получала достаточно влаги, практически все сорта дали более высокие побеги до начала плодоно­шения. Этому можно было бы радоваться, если бы они не были такими хрупкими и не ломались под порывами ветра. Когда же наступила жара, и начался период плодоношения (а это произошло практически одно­временно), кусты фасоли просто полегли под тяжестью стручков. В ре­зультате весь урожай оказался на земле или на мульче, если она была уложена достаточно большим слоем под фасолью кустовой. Попыток поднять фасоль или поставить опоры лучше не делать, так как из-за хрупкости стебли начинают ломаться, и можно потерять полностью весь урожай еще не созревшим.

Для тех, кто практикует совмещенные посадки и досевает фасоль ку­стовую спаржевую к посадкам высокорослых томатов, этот сезон доста­вил массу неудобств в плане сбора урожая. Из того, что я сказал выше, получилось следующее — в основном, завязи на томатах были на ниж­них кистях, которые оказались скрытыми в густых зарослях спаржевой фасоли. Причем, местами фасоль упорно ложилась именно на томаты, а попытки ее оттуда убрать приводили к обламыванию кустов фасоли. Если же их не убрать, то высока вероятность заболевания томатов.

Итак — природа задала нам следующую задачу, которую нам не­обходимо решить с минимальными потерями и в кратчайшие сроки. Могу предложить один из вариантов решения. Если положиться на мудрость природы, то можно предоставить решение этой проблемы ей самой, то есть ничего не трогать, собирать урожай аккуратно по мере его созревания. Кое-где на грядках в прошлом году я предпри­нял именно такую практику — природа оказалась мудрее нас, людей. И томаты, и фасоль продолжали расти и давать урожай без дополни­тельных затрат с моей стороны. Хотя, если быть честным, минимум сил я приложил — произвел 2 опрыскивания баковыми смесями для повы­шения устойчивости растений, снятия стресса, увеличения защиты от заболевания и насекомых. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы растения томатов практически не поражались заболеваниями. Более того, это послужило индикатором того, какие сорта наименее устойчи­вы к стрессам. Такие сорта я буду убирать со своей земли в пользу тех, что показали даже в первый сезон высокую устойчивость и достойный урожай вкусных плодов.

Советую и вам подойти к возникающим проблемам творчески и вдумчиво.

Станислав КАРПУК,

Центр Природного Земледелия, г. Днепропетровск

Мой «помидорный» опыт

К новому весенне-летнему сезону следует подготовиться заблаго­временно. Я выращиваю и собираю только свои семена. А покупаю се­мена новых сортов у своих знакомых, которым доверяю.

Семена нужно собирать с плодов первой и второй ветвей растения. И не стоит доводить плоды до загнивания, потому что они оказывают­ся пораженными фитофторозом. Необходимо, взяв помидор с грядки, срезать основание (зеленый хвостик), вынуть семена и положить их в банки или пластиковые стаканчики с водой. А через 3—4 дня слить воду с семенами через ситечко, промыть, хорошо высушить на свежем воздухе и упаковать, вложив записку с названием, а еще лучше — и с описанием сорта. Исходя из

собственного опыта, советую: не пакуйте семена в полиэтиленовые пакеты — зернышко, как и человек, должно дышать. Несколько слов о рассаде. Чтобы иметь вовремя качественные, экологически чистые овощи, желательно иметь и СВОЮ рассаду.

 Лично я при выращивании рассады не придерживаюсь ни лунных календарей, ни религиозных праздников. Делаю по-своему: с музы­кой. Да-да, помидоры, оказывается, очень любят музыку! И я получаю
прекрасные урожаи, а главное — экологически чистые, потому что от посадки до сбора урожая не применяю никаких химических пре­паратов.

Кто из огородников, занимающихся выращиванием рассады, не зна­ет, какой это трудоемкий, кропотливый процесс? А результат часто ми­зерный: по недосмотру или незнанию рассада вырастает слабенькой. Давайте достигать желаемых результатов по-другому — исходя из того, что растению для «нормальной жизни» достаточно воздуха, солнца, земли и… мульчи.

Как я делаю? Ранней весной высеваю подготовленные для посадки семена прямо в грунт по 2—3 штуки под пластиковые бутылки и поли­ваю. Создается хороший парниковый эффект. Помидоры растут, раз­виваются в естественных условиях до 20 мая. А тогда снимаю бутылки, пасынкую. Если надо, делаю подвязку стеблей и 2-3 подкормки за весь сезон. И все — собираю урожай.

И.Г. РЫБАЛКО,

Сумской Клуб 03

Некоторые замечания перед началом сезона

Каждый год не похож на предыдущий, но определенные выво­ды необходимо сделать, чтобы не повторить ошибок в новом сезоне. Органическим земледелием я занимаюсь уже давно, основные принци­пы повторяются из года в год, но существуют тонкости и нюансы, кото­рые постигаются постоянно, появляются новые знания.

Томаты

Наши южные помидоры самые вкусные, их обязательно надо вы­ращивать, и чем больше, тем лучше. Томаты необходимо высаживать в несколько этапов, чтобы помидорный конвейер не останавливался до декабря. Самые ранние помидорчики я выращиваю в квартире на окне — это комнатные томаты Балконное чудо. Другие сорта мне не подходят. Это низкорослый и высокоурожайный сорт, плоды типа чер- ри, очень сладкие и вкусные. Семена высеваю в январе в цветочные горшки, кстати, семена предварительно обрабатываю и проращиваю.

Хочу отметить, что эти кустики я пересаживала в мае на грядку методом перевалки, и они чудесно плодоносили.

Если у вас нет теплицы, то очень рано высевать семена на рассаду нет смысла, замучаете себя и растения. Самое доступное укрытие ранних то­матов — это спанбонд, который при сильных холодах, особенно ночью, можно сверху укрыть пленкой. Такие томаты я начинаю высевать в марте.

После первого апреля делаем маленький парничок и высеваем се­мена томатов массового потребления. Вот здесь самое главное — под­готовить почву таким образом, чтобы у вас не взошли хорошие семена вместе с падалицей. Если вы берете землю с компоста, то может взойти все, что было заложено в компост, поэтому такую землю для присыпки рассады лучше не использовать. Самое интересное, что семена пада­лицы растут намного лучше посеянных, поэтому мы можем потерять урожай, выращивая, не зная что. Интересное наблюдение по поводу полива томатов. Поливала и мульчировала рассаду только в началь­ный период, пока она вошла в силу. Потом поливы уменьшала, а ког­да появились завязи, вообще не поливала, только добавляла мульчу. Один раз ошибочно залили грядку с томатами, и они начали вянуть и трескаться.

Татьяна Ивановна КАЛИНИНА,

Николаевский Клуб 03

Выращиваем рассаду томатов

Зима в этом году удивляет нас своим непостоянством. День стал длиннее, а, значит, весна не за горами. И сейчас необходимо позабо­титься о рассаде томатов, так как в открытый грунт эту культуру обычно высаживают в двухмесячном возрасте, и к концу апреля необходимо уже иметь крепкое растение, готовое к высадке на постоянное место.

Выращивание рассады томатов начинается с подготовки земли и се­мян, поскольку урожай начинается с семени, а хорошие семена — это половина успеха. На рассаду в доме имеет смысл выращивать только ранние сорта, чтобы упростить себе работу и не создавать лишние не­удобства в своем жилище. Рассаду среднеспелых и поздних сортов про­ще выращивать прямо в огороде.

 Для выращивания рассады в домашних условиях почву желательно брать осенью с тех грядок, на которые планируем сажать томаты. В та­кой почве рассада с самых первых дней будет адаптироваться к услови­ям именно вашего участка, поэтому стресс от высадки в открытый грунт будет минимальным.

На 1 ведро земли используем 1,5—2 стакана ЭМ-бокашей.Тщательно перемешав землю, высыпаем в темный плотный пакет, максимально вы­давив воздух, ставим в темное, теплое место. И через 3 недели земля для рассады готова. За это время эффективные микроорганизмы обез­заразят почву, уберут в ней возможную инфекцию, сделают ее «живой», что даст растущей рассаде полноценное питание. Перед самой посад­кой добавляем в почву 2 стакана золы на ведро земли. Зола — превос­ходный антисептик и незаменимый природный источник микроэле­ментов, натуральное фосфорно-калийное удобрение. Кроме того, зола уменьшает кислотность почвы.

Предпосевная обработка семян обязательна даже тогда, когда Вы сами их собирали с совершенно здоровых растений. Обеззаразить и по­высить энергию прорастания семян нам помогут Эмочки. При их исполь­зовании всходы томатов появляются на 3—4 день. В раствор 1 мл ЕМ-А на 1 л воды помещаем семена на 1—2 ч. Удобно это делать в марлевом мешочке. После этого семена не промываем. Томаты являются теплолю­бивыми растениями, поэтому хорошо было бы их еще и закалить. Для этого мокрые семена достаточно поместить на 2—3 суток на верхнюю полку холодильника. Теперь наши семена полностью готовы к посадке.

Высеваем семена томата в первой декаде марта в благоприятные для этого дни согласно лунному календарю. В качестве тары используем полиэтиленовые стаканы емкостью 0,2 л или 0,5 л. Заполняем стакан на 2/3 землей, уплотняем, поливаем обильно теплой водой, раскладываем плашмя семена, присыпаем сухой землей на 1—1,5 см, слегка уплотня­ем, накрываем стеклом или пленкой и ставим в теплое место. Для про­растания нужна температура 23—25°С. В 1 стакан сеем 2—3 семечка с тем, чтобы после оставить один, но самый крепкий росток. Выращивать слабое растение не имеет смысла, так как слабое растение никогда не даст хорошего урожая.

Очень скоро качественные и правильно посаженные семена да­дут прекрасные всходы, после появления которых стекло или пленку снимаем. Как только всходы полностью развернут семядольные ли­сточки, их необходимо поставить в более прохладное и самое светлое место. В это время температура днем не должна быть выше 16—18°С, а ночью 10—12°С, но ниже 10°С снижать температуру нельзя, молодые росточки могут погибнуть. В таких «спартанских» условиях рассаде достаточно находиться 6-7 суток. Если рассада стоит на подоконнике, с помощью форточки легко регулировать тепловой режим. Что каса­ется освещенности, то, если светит ослепительное солнце, достаточно притенить окно, если же погода пасмурная — досветить лампой днев­ного света.

Итак, наша рассада прекрасно растет, радуя нас день ото дня. Но в этот период надо помнить, что у рассады есть достаточно ковар­ный враг — грибное заболевание «черная ножка», которое способ­но перечеркнуть все наши старания, уничтожив молодые растения. Стебелек у земли истончается, чернеет, и сеянец буквально «падает с ног» и погибает. Чтобы уберечь рассаду от этого врага, ее нельзя пере­увлажнять. Поливать только утром и только теплой водой. Молодые томатики могут перенести слабое пересушивание почвы, а вот пере­увлажнение для них катастрофически опасно. Если же вдруг обнару­жены признаки «черной ножки», сеянец необходимо срочно удалить, так как спасти его нет никаких шансов, а заразить соседние — вполне вероятно.

По мере появления настоящих листочков, рассаду подсыпаем зем­лей, чтобы стакан заполнить полностью. На прикрытом землей стебель­ке очень скоро появятся новые корешки, и, значит, рассада получит дополнительное питание и станет более крепкой. После появления настоящих листов не чаще 1 раза в неделю подкармливаем рассаду Эмочками (1 мл ЕМ-А на 1 л воды).

За неделю до планируемой высадки в грунт на постоянное место, рассаду необходимо выносить на улицу, этим дав ей возможность адап­тироваться к будущему и постоянному месту жительства. Ко времени высадки рассада ранних томатов должна иметь 6-8 настоящих листьев или формировать бутоны на первой кисти, быть коренастой, иметь сте­бель 5—7 мм толщиной и хорошо развитую корневую систему.

Итак, мы вырастили здоровую рассаду ранних томатов в домашних условиях. После высадки ее на постоянное место в открытом грунте, подкормки препаратом ЕМ-А начинаем не раньше, чем через неделю после того, как рассада полностью укоренится и пойдет в рост.

Валентина Николаевна ДОНИЙ Клуб ОЗ  г. Николаев

О чем молчат растения

Может быть, то, о чем я расскажу дальше, покажется вам притяну­тым «за уши». Было время, когда я сама относилась к этому с известной долей скептицизма. Но количество повторений переходит в качество миропонимания, а вера в разумность растений вынуждает кардиналь­но изменить принципы огородничества.

Вся кардинальность изменений заключается в одном — научить­ся доверять! Какое простое слово, но как же это невероятно сложно! Насколько глубоко въелась в нас привычка все нормировать, регла­ментировать, втискивать в рамки понятных нам систем. Мы — цари и боги своих огородов, но абсолютно беспомощны перед природой. Мы нарушаем ее законы, сроки и предписания и на нее же списываем свои неудачи!

Все началось с помидоров. Как и все начинающие дачники, я выра­щивала рассаду дома. Темные окна, переросшая, поломанная при пере­возке рассада — все прелести первого опыта были честно пройдены. А однажды весной в балконном ящике вырос росток. Вырос сам, при­чем не исключено, что из моченого помидора. Зимовал на поверхно­сти, пророс без всяких хитростей, а выглядел гораздо здоровее своих «подоконных» собратьев. И просто потребовал — меняй что-то в тех­нологии, нельзя же так издеваться над рассадой. В результате появи­лись парнички. Сколотила я их сама из подручного материала, а служат они уже больше 10 лет. Выбор парников сейчас достаточно большой, но для желающих изготовить самодельные приведу размеры своих, про­веренных временем габаритов. Помидорный — 180x70x70 см (ДхШхВ), перечный — пониже, 180x70x50 см, для капусты — 140x60x40 см. Самое главное — высота, рассада не должна упираться в потолок. В помидор­ном парнике помещается 12 рядов по 25—30 растений.

Подготовка грунта происходит осенью. На грядку высыпается пара ведер компоста и все укрывается листьями. Весной листья сгребаются на соседнюю грядку, на грунте делаю канавки под семена, сею и накры­ваю парником. Посев уже много лет происходит в конце марта, редко когда в начале апреля. Дальше только полив, одна прополка, мульчи­рование. И вот здесь начинается самое интересное. По тому, как ведут себя растения, как всходят, с какой скоростью растут, можно судить о том, каким будет для них сезон. У каждого, кто захочет вступить в диа­лог, сложится свой язык общения. Я только учусь этому языку, и мне, как полному несмышленышу, растения показывают все самым простым способом. Взошли дружно и замерли — значит, будет холодный июнь, и не стоит спешить высаживать рассаду в грунт. Бывает, что помидоры ра­стут равномерно, а перчики сидят, как завороженные. Такое было про­шлой весной. Какой из этого делать вывод? Я предположила, что лето будет холодное или облачное, а перцы догонят свое теплой длинной осенью. И не ошиблась.

Был в моей практике и такой случай, когда помидоры в парнике за­мерзли. Но замерзли очень странно, не побелели, а почернели. Хотя сидящие рядом более теплолюбивые перцы как будто и не заметили за­морозка. Долго я не могла понять, что бы это значило. Поняла тогда, ког­да разгулялась фитофтора. Выжившие после заморозка растения были высажены в грунт, цвели и плодоносили, пока не нагрянула эпидемия. Бедняги «сгорели» и почернели в момент, а досеянные позже «ушли» от фитофторы и плодоносили до глубокой осени. Заморозки весной не редкость, были и до этого случая, были и после. Но никогда больше я не видела почерневших всходов. А ведь они знали, что будет, знали и предупреждали!

Той весной родилась очень для меня удобная система замачивания семян. Досевать пришлось в конце апреля — по всем срокам поздно­вато. Значит, нужно было стимулировать (обычно я сею сухие семена, они лучше меня знают, когда им нужно взойти). Одновременно нужно было замочить 25—30 сортов, по 10—15 зернышек. Придумалось такое — использовать пакетики от чая. Материал оказался очень удобный, прекрасно впитывает воду, на нем держатся надписи простой шарико­вой или гелевой ручкой. Каждый сорт заворачивается конвертиком в отдельный пакетик, подписывается, и все вместе нанизываются на нит­ку. Такое ожерелье и замачивается в стимуляторах. С тех пор я «сею» парники еще зимой, и помидоры, и перцы, и везу на дачу уже готовый набор для посева с планом размещения. А замачивать или нет — мне сами семена подсказывают. Не скажу, как, просто возникает или нет же­лание замочить, я его и слушаюсь.

Так же когда-то возникло желание подготовить все грядки для посадки рассады помидоров. Сразу поставить колышки, заготовить лунки. Погода была пасмурная, сажать можно было весь день, но утром все время отвлекалась. Пересаживала с парниковой грядки, где были посеяны и росли, на постоянные места, по 13—14 растений, заполняя один рядок. Посадила, полила и выбираю из парника сле­дующую порцию.

Подготовка заняла много времени, и пересадку я начала после 18.00. На утро рассада выглядела так, как будто она здесь всегда рос­ла. Потом уже я где-то прочитала, что растения засыпают около 17.00, и пересаженные после этого времени «не замечают» изменений.

Просыпаются утром и очень быстро адаптируются к новым услови­ям. Откуда возникло желание сделать все именно так? Помидоры на­шептали? С тех пор только так и делаю. И помидоры, и перцы, и цветы — сначала все места приготовить, а после пяти часов из грунта в грунт за 5 минут.

Особенно разумно ведут себя растения, выросшие из своих семян. В них заложено и знание будущего, и память родителей, росших на этой же земле. Если бы мы только умели доверять и себе, и им! Но даже ги­бридные семена удивляют тех, кто готов удивляться.

Летом 2010 года я обратила внимание, что огурцы с пометкой Р1 за­мерли в стадии трех-четырех листьев и не растут. Рядом Феникс и дру­гие долго плодоносящие сорта развиваются, как положено, вроде всем довольны, а эти сидят на месте. Наученная общением с помидорами я все спрашивала их, что же они такое знают, чего не знаю я?

Странно было смотреть на грядки, на которых половина растений уже плодоносить начала, а половина сидит «в засаде». Все стало понят­но после дождя, вернее, после ливня с градом. Пустившиеся догонять свое гибриды через несколько дней выглядели очень даже очень на фоне побитых градом собратьев. А теперь исправьте меня, если я оши­баюсь. Гибриды запрограммированы на определенный рост, на коли­чество листьев и плодов на растении. Если бы они попали под град с полным набором листвы, они бы умерли, не сумев восстановиться. И они это знают.

Это сорта типа Феникса могут дать из пазух листьев боковые побеги и нарастить и массу, и урожай. Гибриды, растущие в один стебель, такой возможности лишены. Их задача — максимальный урожай на полутора­метровой плети и все.

Сколько комплиментов выслушали от меня мои огурцы Р1, можете догадаться. Замереть и ждать, пока пройдет опасность! Такая разум­ность поведения вызывает уважение. И просто вынуждает совершенно иначе относиться ко всему живому. Что с того, что не могут растения го­ворить — зато они могут общаться, обращаясь к чему-то такому внутри нас, о чем мы и сами иногда не подозреваем. И такое общение делает нас лучше, мудрее, добрее.

А научившись доверять растениям, мы избавим себя от нервотреп­ки и авральных пересевов-пересадок. Свою задачу на огороде я сей­час вижу так — посеять, то есть сделать то единственное, чего не могут сами семена. Перебраться из пакетика в грунт. Все остальное они могут и делают гораздо разумнее сами, без моего вмешательства. Не вопреки моим усилиям, а благодаря заложенной в них мудрости.

Конечно, я прореживаю морковку, пасынкую помидоры и делаю еще много разных «вмешательств». Работа идет легко и быстро — зна­чит, все правильно, в срок и на пользу. Если же все время что-то мешает, если отвлекаюсь на другие работы — значит, стоит задуматься и пере­смотреть планы. Со временем всегда приходит понимание, для чего это было нужно. Растения могут показать, чего им не хватает, что лишнее, когда пора, когда еще рано. Важно быть готовым услышать, увидеть, ис­править.

Мы все читали об экспериментах с датчиками, когда помидор или фикус сами включают полив или подкормку, изменяя собственные им­пульсы. Читаем, удивляемся, а приезжая на свои участки, перестаем за­мечать разумность растительной жизни. В голове одни планы. Я сама этим грешу, пока не выйду на участок. Потом уже начинаю прислуши­ваться, присматриваться. И мечтать о такой школе растениеводства, где учили бы языку растений.

Записалась бы первая!

Я еще не читала книг об Анастасии, жду от них интересных откро­вений, а пока обращаюсь к собратьям-землелюбам с просьбой делить­ся своими открытиями и наработками. Ведь есть же у каждого из нас, работающих с землей, свой подход, свое отношение, свои результаты. Наверняка у многих, как у В.И. Ляшенко, есть и свой язык общения.

Привычка, необходимость или ошибка?

Совет помещать семена в воду, давая им перебродить 1 —3 дня, хо­рош для меня только с одной стороны — семена действительно стано­вятся сыпучими. Но насколько это необходимо и кому? На мой взгляд, выигрывают только те, кто продает семена—так ихудобнее считать. Для меня же такой способ заготовки выглядит абсурдным. Представьте себе рекомендацию по выращиванию цыплят: «В августе-сентябре возьмите отборные яйца, тщательно отделите желтки, белок вылейте. Сохраняйте желтки до марта, не допуская пересыхания. В марте приготовьте пита­тельно-дезинфицирующий раствор, насыщенный всеми необходимыми для роста и развития элементами, идентичный натуральному белку, и поместите в него желтки…» Дальше можно не продолжать. Звучит, как полный бред, но не делаем ли мы то же самое с семенами, смывая осе­нью всю питательную капсулу, оболочку, в которой находится семя?

Все растения размещают запас веществ, необходимых для развития и защиты, непосредственно возле семени.

Максимум полезности картошки —прямо под кожурой, почему и возможно сажать ее долями. Берется кусочек с почкой и окружающей шкуркой, и растет крепкий куст. У каждого из нас бывали случаи, когда недозрелые плоды, оставленные на грядке, давали жизнь сильным и полноценным растениям. Оставшиеся внутри плода семена дозревали, зимовали и всходили «по своей программе».

По теме семян у меня больше вопросов, чем ответов.

Были и курьезные случаи. Хотела додержать до 8 марта зимние по­мидоры, долго хранящиеся. Но в какой-то день заметила, что они ста­ли темнеть. Твердые, не гниют и не портятся, но изнутри явно темнеют. Разрезала и ахнула — все семена проросли! То, что мне виделось как по­темнение, было зеленой массой развернутых семядолей! Удивительное зрелище и поучительное. Я всегда сею помидоры с запасом по количе­ству, вдруг часть не взойдет. Проще раздать лишнее, чем возмещать не­достачу. А тут перед глазами 100% всхожесть.

И сразу вопрос — не потому ли такой процент проросших семян, что не морочил их никто брожением и промывкой всего самого полезного? Ответ найти не смогла, а потому просто перестала следовать прежним советам. Теперь семена из помидоров выбираю на сито, проточной во­дой смываю остатки мякоти (иначе плесень может появиться), и выкла­дываю массу на ткань, лоскуты спанбонда или флизелина. Распределяю тонким слоем и даю высохнуть. Храню в бумажных пакетах и только перед посевом разминаю в руках засохшую лепешку из массы семян, отсчитывая необходимое количество. Вид у таких семян, конечно, не очень товарный. Зато всхожесть — на радость мне и всем, с кем при­ходилось делиться. И вид, и сила, и здоровье рассады.

Где же находится грань разумности, которую не стоит переступать? Как определить допустимый минимум вмешательства в природные процессы? Сколько еще всяких бессмысленных действий мы соверша­ем стереотипно, по привычке? Кто знает ответы, отзовитесь!

Где зимуют червяки, или анафема осенней перекопке

Интересная и со всех сторон поучительная история произошла на моем огороде с прибытием на постоянное место жительства друзей моих — кротов. После периода паники возникло взаимопонимание, и лишь одно место на участке пришлось изолировать — это грядка под парники. Единственное место, где вред от копательства и куч превыша­ет пользу от самих животных. Для защиты не придумала ничего лучше, чем закопать на глубину 15 см обычную пластиковую сетку с ячейками 1,5—2 см. Поскольку после рассады грядка заполняется другими куль­турами — фасолью, остатками капусты, цветами, осенними салатами, освободилась она к концу октября. Я сняла верхний слой грунта, уложи­ла в землю сетку, оставив бортики, и вернула грунт на место. С чистым сердцем и спокойной душой засыпала всю грядку, как обычно, листья­ми и оставила зимовать.

Весной посеяла парники. В начале апреля заметила, что дорожки по обеим сторонам грядки стоят какие-то жухлые, все остальные уже зеле­неют во всю, а эти две желтые. Трава вынималась руками, совершенно сухая, непонятно было только, вымерзла она или выпрела. При этом выше и ниже, справа и слева газон на дорожках сохранился полностью и чувствовал себя замечательно. Без потерь никогда не обходится, я, конечно, погрустила и запланировала на осень докупить травы и пере­сеять. Со временем эти дорожки затянулись сорняками, которые коси­лись вместе с травой, и разница уже была незаметна.

Летом кто-то из гостей спросил, как я борюсь с кротами. Я рассказа­ла о нашей дружбе и упомянула про парники, про закопанную сетку… И тут что-то щелкнуло в голове, сложилась вся картина, и я поняла, что же случилось с моими дорожками. Они замерзли! Грядка перекапывалась в конце октября (если не в начале ноября), земля не успела достаточно улечься и уплотниться до зимы. Она промерзла в морозы так, что замерз­ла трава вокруг. Что же происходит с почвенными животными на копаной земле морозной зимой? Не берусь комментировать, додумывайте сами.

Я уже упоминала в прошлых статьях, что была просто поражена ко­личеством червей всех мастей и размеров в вынутых с корнями «лиш­них» кустах газонной травы. Такие пучки мне иногда приходится уда­лять, выравнивая границы грядок. А ведь я делаю это в конце марта, когда, согласно книгам, черви еще на зимовке, на глубине 50—70 см. Так где же в действительности зимуют червяки — в глубине грунта или в корнях в верхнем слое?

Не имея соответствующего образования, не буду строить теорий, расскажу только о своих умозаключениях, вынесенных из этой истории. Все те ходы и каналы, которые образуются в земле самими червями и корнями растений и которые мы так стремимся сохранять в неприкос­новенности, работают зимой на согревание. В толще земли температу­ра постоянная, это используется в современных системах отопления. Теплый воздух поднимается вверх. Корни травы, сидератов, зимняя мульча из листьев создают «потолок», сохраняя тепло земли. И ни к чему моим червякам уходить на полметра вглубь за теплом, к ним тепло само поднимается из земли.

Природа продумывает все до мелочей, используется все макси­мально рационально и полно. Летом каналы работают на полив и воздухообмен, на движение росы. Зимой — на согревание верхнего слоя и уменьшение глубины промерзания. Мульча на грядке созда­ет микроклимат для обитателей почвы и обеспечивает их питанием. Запасая это питание, затаскивая в глубину частички мульчи, черви обеспечивают и себя, и растения. На непорушенной земле развива­ются грибницы, устанавливаются симбиозы и системы взаимопомо­щи. Идет полноценная жизнь, построенная на принципах разумности и непрерывности. И кто сказал, что всю эту идиллию можно улучшить при помощи лопаты?

Возможно, я ошибаюсь в своих выводах или неправильно трактую увиденное. Возможно, выдаю желаемое за действительное. Но кажется мне, что еще далеко не все плюсы беспахотного способа хозяйствова­ния «открыты» нами заново. Осмысленное отношение, уважение ко все­му живому на земле позволят нам сделать еще не одно удивительное открытие.

С болью и чувством вины вспоминаю самое начало своей огород­ной жизни — традиционное «земледелие» со вспашкой и копанием. Сейчас такие методы воспринимаю как самую настоящую войну с при­родой. Бомбежка весной и осенью — Хиросима и Нагасаки, Вьетнам с напалмом — летом. «Борьба с вредителями», «химическая защита», «ни одного шанса выжить», «уничтожает на 100%» — и это язык современ­ного земледелия?!

Третья мировая идет полным ходом, только не все это замечают. Человеки боятся стать жертвой, не задумываясь, что сами сейчас явля­ются агрессорами! Вооруженные безобидными, на первый взгляд, ору­диями труда, в буквальном смысле выбивают почву у себя из-под ног.

Здесь будет уместной огромная благодарность всем создателям на­шего Клуба, всем популяризаторам органического земледелия, всем неравнодушным и искренне любящим Землю. Успехов вам и новых открытий! Каждый, даже просто задумавшийся — это ваша заслуга. Каждый отказавшийся от разрушительных методов — ваше достиже­ние. Каждая сотка, освобожденная от плуга и химии — наша общая на­града и надежда. Желаю всем мира!

Марина ГИРЛИНА,

Клуб 03 г. Киев

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.