Томаты (помидоры)

вернуться к началу статьи

Выращивание рассады для открытого грунта с применением парника

Технология выращивания рассады помидоров доступна большин­ству огородников, она не требует больших затрат, а первые спелые пло­ды можно получить 20—25 июня. Прекрасные урожаи — по 30—40 кг помидоров с одного квадратного метра может получить каждый ого­родник в условиях открытого грунта.

 

Подготовка семян начинается в конце января. Замачиваем семена в тёплой воде с раствором препарата Микосан-Н. Далее семена необхо­димо закалить — завернутые в марлю влажные семена попеременно (по 12 часов) держать при комнатной температуре и при температуре минус 1 —2 °С. Закалка проводится в течении 12 дней. После этого семе­на высеваются в ящики в первой половине февраля. Почвенную смесь нужно приготовить еще летом. Она состоит из дерновой земли, навоз­ного перегноя и низинного торфа — по 1 ведру каждого компонента. Смесь заправляется удобрениями Эмочками. Оттаявшую смесь насыпа­ют в ящики слоем 6—8 см и в неглубокие лунки раскладывают семена, присыпают почвой, увлажняют и накрывают пленкой. Ящики ставят в теплое место с постоянной температурой 25—28°С.

Обычно всходы появляются через 3 дня.

В первые 2—2,5 недели рассаду необходимо подсвечивать еже­дневно по 12—14 часов (200 Вт на 1 кв. метр), причем при появлении массовых всходов температуру необходимо снизить до +13—14°С в те­чение недели для того, чтобы саженцы окрепли и лучше развивалась корневая система. Дальше температуру можно повышать в зависимо­сти от степени освещенности. Поливать нужно не более двух раз в неде­лю. После того, как образуется второй настоящий лист, саженцы нужно распикировать в ящики глубиной 12 см по схеме 5×5 см, заглубляя их до семядольных листочков. Для лучшей приживаемости сразу после пики­ровки снизить освещение и полное освещение дать только на третьи сутки. Избегать попадания прямых солнечных лучей. После того, как саженцы окончательно приживутся, можно дать максимальное освеще­ние. Продолжительность освещения довести до 14 часов в сутки при помощи дополнительной подсветки. Если в конце марта погодные ус­ловия не позволяют перенести рассаду в парники, необходимо вызвать искусственное замедление роста — снизив температуру до 10—12°С, сократить полив, уменьшить освещение и постепенно температуру снизить до 8°С. Затормозить рост растений можно так же пикировкой. Каждая пикировка задерживает рост растений на неделю и, к тому же растения приобретают устойчивость к неблагоприятным условиям. Для выведения растений из состояния консервации необходимо постепен­но, в течение 3 дней повышать температуру и освещенность, а через 6 дней дать подкормку.

В конце марта, в фазе 4—х настоящих листочков рассаду необходи­мо второй раз пикировать, но уже в парник. Проводить ее необходимо в тихий день при температуре воздуха не ниже +8°С. Температура грунта в парнике к этому времени должна быть 15—18°С. Парник с осени набивается сухими листьями, соломой для меньшего промерзания. В марте основную массу листьев, соломы убираем. Оставляем для муль­чирования слой 15—20 см. За 2 недели до высадки рассады необходи­мо обработать участок Эмочками в соотношении 1:100. После разгорания и оседания мульчи посыпаем почву слоем золы в 3 мм и заполняем слоем почвенной смеси толщиной 15—18 см.

В эту почву и высаживаем рассаду по схеме 10×10 см. Когда рассада в парнике хорошо приживется, необходимо её опрыскать Ривермом. До высаживания рассады в грунт необходимо регулировать температу­ру и влажность почвы. В холодные периоды температура воздуха может значительно понижаться. В этом случае необходимо парник надежно укрывать спанбондом, плёнкой или же соломой. В открытый грунт рас­сада высаживается в конце апреля, когда на первой кисте образуются бутоны. Если погода не позволяет, тогда необходимо переждать.

Почву перед высадкой приготовить заранее: пролить раствором Эмочек 1:100.

Схема посадки: между рядками, расположенными с юга на север — 35 см, в рядке между центрами лунок — 30 см. На каждой грядке по 4 рядка, ширина прохода между грядками — 50 см. На одной сотке (100 кв.м.) размещается 1000 растений. Рыхлим лунки плоскорезом глу­биной 30 см. В каждую лунку кладем Микоплант, по 2 пригоршни удо­брительной смеси заготовленной с осени, а также вливаем пол-литра раствора куриного помета и 2 л воды. Когда вода впитается, перемеши­ваем почву с удобрением. В тестообразную массу высаживаем рассаду с большим комом земли. Заглубляем по семядольные листочки. Через 1 час полить — 1 л воды на каждое растение. Когда грядка из четырех рядков посажена, ставьте дуги из толстой проволоки (диаметром 8-10 мм) через 60 см друг от друга. Дуги скрепите шнуром в 4 ряда (над каж­дым рядком). На всякий случай непогоды приготовьте спанбонд для укрывания.

Посадку рассады на постоянное место лучше проводить в пасмур­ную, влажную погоду. Если погода солнечная, то рано утром или вече­ром. Как только растения приживутся на новом месте, в начале цвете­ния необходимо еще раз опрыснуть Ривермом.

Если в фазе цветения пойдут затяжные дожди, то лучше грядки с ду­гами покрыть пленкой.

Все растения необходимо формировать в один стебель с тремя со­цветиями. Удалять ненужные пасынки до тех пор, пока не сформирует­ся урожай на последнем соцветии, после чего произвести чеканку — отрезать верхушку. Дней за 20—30 до созревания плодов произвести корневую подкормку через мульчирующие слои: на каждое ведро перегноя добавить пол-литра золы. Одновременно с удалением пасын­ков, нужно проводить подвязку лентами к дугам и шнуру, которым дуги связаны между собой. Этот способ исключает подвязку к колышку и снижает нагрузку на растения.

Растения, плодоносящие в июне и июле, почти всегда уходят от фитофторы. В порядке профилактики можно опрыскивать растения на­стоем чеснока: 200 г толченых зубков настоять в 1 ведре воды, плотно закрыв его. Опрыскивать через 10—15 дней начиная с последних чи­сел июля. А можно защищать с помощью биопрепаратов: Микосан-В, Фитоспорин.

Уход за томатом.

В первую очередь опять напоминаем о мульчировании. Но если пока что не замульчирован участок то, рыхление почвы , прополку сорняков плоскорезом Фокина, подвязку томатов, а позже легкое окучивание повторяют 2—3 раза за сезон. Поливают по мере подсы­хания почвы, смачивая на полную глубину перегнойного слоя. В пе­риод формирования плодов дают три подкормки: первую в начале образования завязей на первой цветочной кисти (в конце июня), вто­рую при массовом наливе плодов (в июле) и третью при созревании плодов (в августе).

Пасынкование томатов

В середине августа растения прищипывают, то есть удаляют верхуш­ки у плодоносящих побегов для ускорения роста и созревания завязав­шихся плодов. Одновременно удаляют все цветочные кисти с незавязавшимися плодами.

Наибольший ущерб урожаю томатов причиняют болезни: фитофтороз, поражающий главным образом плоды, отчего они загнивают: септориоз и макроспориоз, поражающие листья растений, которые бы­стро отмирают. Для защиты применяют Микосан, Экоберин и Здоровый сад, Эмочки, Фитоспорин, Фитодоктор.

Плоды начинают созревать в августе, их убирают спелыми или в ро­зовой степени зрелости. Собирать урожай необходимо ежедневно т.к. плоды созревают не равномерно.

Хранение

Хранить томаты желательно при комнатной температуре, вдали от прямых солнечных лучей. Перед первым заморозком, убирают все пло­ды подряд; зрелые идут для потребления в свежем виде, бланжевые для дозревания, зеленые для соления.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.