Томаты (помидоры)

вернуться к началу статьи

Выращивание томатов в теплице

Подготовка семян

Перед посевом семена обрабатывают препаратом Микосан-НteplicaW со­гласно инструкции. Обработка необходима для профилактики вирусных болезней, она также способствует питанию семян и их дружному всходу.

Затем семена закаливают. Для этого их помещают в холодильник (в середину, где температура +1—2 °С) и оставляют на 1—2 суток, вре­мя от времени опрыскивая чистой водой, чтобы тканевые мешочки не подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, и они дают быстрые дружные всходы. Гибридные семена не обрабатывают и не за­мачивают, их сеют сухими во влажную почву.

Семена гибридов и высокорослых томатов, предназначенные для по­садки в теплицы, сеют с 5 по 25 февраля на школку (то есть загущенно) в ящички или коробочки высотой не более 5—7 см. Каждый сорт сеют в отдельную емкость. Для приготовления почвенной смеси берут по 1 ча­сти торфа, перегноя и дерновой земли. На ведро этой смеси добавляют: 1 столовую ложку древесной золы, литровую банку речного песка и препа­рат «Эмочки-Бокаши» по инструкции. Смесь готовят за 2 недели до по­садки семян. Можно использовать почвосмеси — «Биогумус» и «Гуми+».

Смесь тщательно перемешивают, причем делают это заранее, за 6—7 дней до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в ящик, разравнивают и немножко уплотняют. Затем делают бороздки через 5—7 см глубиной 1,0—1,5 см, поливают их препаратом Риверм. Семена сеют в бороздки на расстоянии 1,5—2,0 см, не чаще. После посева семена присыпают этой же смесью, не поливая. Ящички с посевами ставят в теплое (температура воздуха не ниже 22 °С и не выше 24 °С) светлое место. Чтобы быстрее появились всходы (через 5—б дней) на ящички надо надеть пленочные колпаки.

Уход за рассадой

Первые 20 дней после появления всходов листовая система растет медленно. Следующие 15—20 дней рост заметно усиливается, а через 35—40 дней от появления всходов сильно увеличиваются высота и раз­мер листьев. Вот тут огородники должны делать все необходимое, чтобы рассада не вытянулась. Главное — улучшить световые условия, следить за температурой и закаливанием. После появления всходов в течение 7 дней температуру поддерживают днем 16—18 °С, а ночью 13—15 °С. Затем ее можно повысить до 18—20 °С днем и 15—16 °С ночью. Такой режим соблюдают до тех пор, пока сеянцы растут в ящике до второго- третьего настоящего листочка, в течение 30—35 дней после всходов. За это время рассаду поливают 2—3 раза. Такой режим полива в пери­од низкой освещенности (март) не дает вытягиваться сеянцам. Первый раз поливают немного, при появлении всех сеянцев, затем через 1—2 недели. Последний раз поливают за 3 часа по пикировки и пересадки сеянцев. Вода должна иметь температуру 20°С. Чтобы она не попадала сверху на листочки, лучше поливать под корешки.

Коробки или ящички почти каждый день нужно поворачивать дру­гой стороной к оконному стеклу — это позволит предотвратить вытяги­вание сеянцев в одну сторону.

В ящичке сеянцы растут без подкормки. Ставить ящик прямо на по­доконник нельзя, лучше на какую-либо подставку, так чтобы не был ограничен доступ воздуха к корневой системе.

Сеянцы с двумя-тремя настоящими листочками пикируют в горшоч­ки размером 8*8 см, в которых они будут расти всего 20—25 дней. Для этого горшочки заполняют рекомендованным выше биогумусом или почвеной смесью и поливают раствором Эмочек. При пикировке сеян­цев проводят отбраковку больных и слабых растений.

Если сеянцы чуть вытянулись, то стебелек при пикировке в горшоч­ки можно заглубить наполовину, но не до семядольных листочков, а если сеянцы не вытянулись, то стебелек не заглубляют в почву.

После пикировки сеянцев в горшочки первые 3 дня поддерживают температуру днем 20—22°С, а ночью — 16—18 °С. Как только рассада приживется, температуру снижают днем до 18—20 °С, ночью — до 15— 16 °С. Поливают рассаду в горшочках 1 раз в неделю до полного промо­кания почвы. К очередному поливу почва должна немного подсохнуть, но в то же время необходимо следить, чтобы не было длительных пере­рывов в поливах.

Через 12 дней после пикировки рассаду подкармливают препара­том Вермистим или Эмочки. Через 22—25 дней рассаду пересаживают из маленьких горшочков в большие (размером 12×12 или 15×15 см). При пересадке старайтесь не заглублять растения.

После посадки рассаду поливают теплой (22 °С) водой, стараясь хоро­шо смочить почву. Затем не поливают. В дальнейшем нужен умеренный полив (1 раз в неделю). Каждое растение поливают индивидуально по мере подсыхания почвы. Этим сдерживается рост и вытягивание рассады.

Многие огородники наверняка зададут вопрос: зачем нужно расса­ду пикировать вначале в маленькие горшочки, а потом высаживать в большие? Во-первых, каждая пересадка тормозит рост растения и рас­сада не вытягивается. Во-вторых, когда растения находятся в маленьких горшочках, они при нормальных поливах развивают хорошую корне­вую систему, так как вода в таких горшочках не задерживается и доступ воздуха в них больше. Если же рассаду распикировать в большие гор­шочки, то будет сложно регулировать полив — в них вода застаивается. Часто происходит переполив, и корневая система останавливается в росте от недостатка воздуха, что, в свою очередь, отрицательно влияет на развитие рассады (она вытягивается).

Через 15 дней после пересадки в большие горшочки рассаду под­кармливают препаратом Биовит или Риверм. Через 15 дней делают вто­рую подкормку. Полив совмещают с подкормкой.

Если почва в горшочках в период выращивания рассады утрам­бовалась, делают подсыпку.

В редких случаях, если рассада сильно вытянулась, можно стеб­ли растений разрезать на две части на уровне 5—го или 6-го листа. Верхние отрезанные части растений ставят в банку с водой, где через 8—10 дней на нижних стебельках вырастут корешки размером до 1 — 1,5 см. Затем эти растения рассаживают в питательные горшочки разме­ром 10*10 см или прямо в ящик на расстоянии 10*10 или 12*12 см друг от друга. Высаженные растения будут продолжать расти, как обыкно­венная рассада, которую формируют в один стебель.

Из пазух пяти нижних листочков обрезанного растения, оставшего­ся в горшочке, вскоре будут появляться новые побеги (пасынки). Когда они достигнут длины 5 см, два верхних побега (пасынка) нужно оста­вить, а нижние удалить. Оставленные верхние пасынки постепенно бу­дут расти и развиваться. В результате получится хорошая стандартная рассада. Эту операцию можно делать за 20—25 дней до посадки на по­стоянное место.

При высадке такой рассады в теплицу Дачная ее продолжают фор­мировать в два побега. Каждый побег подвязывают отдельно шпагатом к шпалере (проволоке). На каждом побеге формируют до 3—4 плодо­вых кистей.

Если рассада томата вытянулась и имеет бледно-зеленую окраску, необходимо сделать подкормку Ривермом или Биовитом, Вермистимом, поставить горшочки на 5—6 дней в место с температурой воздуха как днем, так и ночью 8—10°С и не поливать несколько дней. Будет заметно, как растения остановятся в росте, позеленеют и даже приобретут фио­летовый оттенок. После этого их снова переносят в обычные условия.

Если же рассада бурно развивается в ущерб цветению, делают кор­невую подкормку Эмочками. Через сутки после подкормки рассаду нужно поставить в теплое место с температурой воздуха днем 26 °С, а ночью 20—22 °С и так же несколько дней не поливать, чтобы немно­го подсушить почву. В таких условиях рассада нормализуется, и через неделю ее переносят в обычные условия. При солнечной погоде днем температуру держат 22—23 °С, ночью 16—17 °С, а в пасмурную погоду снижают днем до 17—18 °С, ночью до 15— 16 °С.

Многие огородники жалуются на медленный рост рассады, в этом случае ее подкармливают Ривермом.

В апреле — мае рассаду закаливают, то есть открывают форточку как днем, так и ночью. В теплые дни (от 12 °С и выше) рассаду выносят на балкон на 2—3 часа в течение 2— 3 дней, оставляя ее открытой, а затем выносят на целый день, можно оставить и на ночь, но сверху обязатель­но нужно прикрыть пленкой. В случае понижения температуры (ниже 8 °С) рассаду лучше внести в помещение. Хорошо закаленная рассада имеет синевато-фиолетовый оттенок. При закалке почва должна быть полита, иначе растения будут увядать.

Часто мы огородники, даже не зная сорта, покупаем на рынке рас­саду, выращенную без соблюдения правил агротехники, то есть густо посеянную в поздние сроки. Это можно определить по виду растений: они бледно-зеленого цвета, с большими междоузлиями, тонкие, вытя­нувшиеся и без признаков цветочных бутонов. Такая тонкая, рыхлая, легко ломающаяся рассада всегда дает поздний и мизерный урожай, как правило, поражается грибными болезнями особенно фитофторой, поэтому советуем выращивать рассаду самим или же если и брать, то у надёжного источника.

За 2 —3 дня до посадки рассады на постоянное место рекоменду­ется срезать 2—3 нижних настоящих листочка. Эту операцию делают с целью снижения возможности появления болезней, лучшего прове­тривания, освещенности, что в свою очередь будет способствовать луч­шему развитию первой цветочной кисти. Срезают так, чтобы остались пенечки длиной 1,5—2 см, которые затем засохнут и сами отпадут, и это не повредит главный стебель.

Посадка на постоянное место и уход за растениями

Выращенную рассаду высаживают в теплицу 1—15 мая. В этотTomat_sazhaem_v_gruntW пе­риод еще прохладно, особенно ночью, поэтому рекомендуется тепли­цу обтягивать двумя слоями пленки, расстояние между ними должно быть 2—3 см. Такое покрытие не только улучшает тепловой режим, но и увеличивает срок эксплуатации внутренней пленки до поздней осени. Внешний слой пленки снимают 1—15 июня. Тепличка, предназначен­ная под томаты, должна иметь форточки не только с двух сторон, но и сверху (1—2), так как томатам, особенно во время цветения, необходи­мо тщательное проветривание.

Если вы хотите иметь здоровые растения и сажать томаты в теплице постоянно, то нужно высевать сидераты, применять препарат Эммочки и другие биопрепараты, чередовать с огурцами или иными культурами, применять мульчирование и другие приёмы органического земледе­лия, о которых вам с радостью расскажут консультанты в Клубе органи­ческого земледелия. Приходите — будем рады!

Теплица желательно, чтобы с утра до вечера была освещена сол­нечными лучами, небольшое затенение деревьями или кустарниками влечет за собой снижение урожая.

Гряды делают вдоль теплицы плоскорезом Фокина, количество гряд зависит от ширины теплицы. Гряды делают за 5—7 дней до посадки рассады, высотой 35—40 см, ширина их зависит от размера теплички (обычно 60—90 см), между грядами делают проход не менее 60— 70 см.

На грядку из суглинистой или глинистой почвы добавляют на 1 м2 по 1 вёдру торфа, древесных опилок и перегноя. Если грядки из торфа, то добавляют по 1 ведру перегноя, дерновой земли, опилок или мелких стружек и 0,5 ведра крупнозернистого песка. Кроме того, добавляют препарат Микоплант и Эмочки.

Непереросшую рассаду (25—30 см) сажают вертикально, засы­пая почвенной смесью только горшочек. Если рассада по каким-либо причинам вытянулась до 35—45 см и стебель при посадке заглубили в почву, то это ошибка. Засыпанный почвенной смесью стебель тут же дает дополнительные корешки, что приостанавливает рост растения и способствует опаданию цветков с первой кисти. Поэтому если рассада переросла, то я советую сажать ее следующим образом. Сделайте лун­ку глубиной 12 см, в ней вторую лунку поглубже на высоту горшочка, поставьте в нее горшочек с рассадой и засыпьте землей вторую лунку. Первая лунка остается пока открытой. Через 12 дней, как только расса­да хорошо приживется, засыпьте лунку землей.

Если рассада вытянулась до 100 см, ее надо высадить на грядку так, чтобы верхушка возвышалась над почвой на 30 см. Рассаду необходимо посадить в один ряд посередине грядки. Расстояние между растениями должно быть 50 см. Для этого на грядке на соответствующем расстоя­нии вставляют колышки высотой не более 60 см. Далее от каждого ко­лышка делают плоскорезом бороздку длиной 70 и глубиной 5—6 см (ни в коем случае нельзя сажать рассаду в почву на большую глубину, так как ранней весной земля еще не прогрелась и корень со стеблями за­гнивает, рассада гибнет). В конце бороздки выкапывают лунку для раз­мещения горшочка с корневой системой. Лунку и бороздку поливают водой, высаживают горшочек с корнями и засыпают почвой. Затем в бо­роздки укладывают стебель без листьев (за 3—4 дня до посадки листья обрезают так, чтобы у основания главного стебля оставались пенечки по 2—3 см, которые за 2—3 дня до высадки в грунт подсыхают и лег­ко отпадают, не повреждая стебель). Далее стебель закрепляют в двух местах рогаткообразной алюминиевой проволокой, засыпают почвой и слегка утрамбовывают. Оставшийся стебель (30 см) с листочками и цве­точной кистью свободно прикрепляют восьмеркой полиэтиленовым шпагатом к колышкам.

Не забывайте, что грядку с высаженной переросшей томатной расса­дой в течение летнего периода не рыхлят, не окучивают. Если при прили­ве оголились прикопанные стебли, необходимо сделать мульчирование (подсыпку) слоем 5—б см торфом или смесью торфа с опилками (1:1).

Гибриды и сорта высокорослых томатов сажают посередине грядки в один ряд или в шахматном порядке через 50— 60 см друг от друга. Если расстояние между растениями 80— 90 см вместо 50—60 см, то при такой редкой посадке урожай резко падает, почти наполовину. Кроме этого, свободное растение на грядке сильно ветвится, дает много па­сынков, много цветочных кистей, в связи с чем затягивается созревание плодов. После посадки растения не поливают в течение 12—15 дней, чтобы они не вытягивались. Через 10—12 дней после посадки растения томатов подвязывают к шпалере высотой 1,8—2 м. Томаты формируют в один стебель, оставляя 7—8 цветочных кистей. Можно оставить толь­ко один нижний пасынок с одной цветочной кистью, а все остальные пасынки из пазух листьев и корней удалить, когда они достигнут длины 8 см. Это лучше делать утром, когда пасынки легко обламываются. Во избежание заражения вирусными болезнями пасынки не обрезают, а отламывают вбок так, чтобы на пальцы не попал сок растения, посколь­ку руками можно перенести болезнь от больного растения к здорово­му. Столбики от пасынков оставляют высотой 2—3 см. Опыляют цветки днем в теплую солнечную погоду, слегка встряхивая цветочные кисти. Чтобы пыльца проросла на рыльце пестика, необходимо сразу после встряхивания полить почву или провести опрыскивание водой мелким распылом по цветкам. Через 2 часа после полива снижают влажность воздуха, открывая форточку и дверь. Проветривание обязательно, осо­бенно в фазе цветения томатов. Кроме боковых должны быть открыты и верхние форточки, чтобы на пленке не было конденсата (капель воды). Переувлажненная почва снижает содержание сухих веществ и сахара в плодах томата, они становятся кислыми и водянистыми, а также менее мясистыми. Поэтому необходимо обеспечить такой полив, при котором можно будет получить высокий урожай и не снизить качество плодов.

До цветения растения поливают через 5—6 дней из расчета 4—5 л на 1 м2, во время цветения до плодообразования — 10— 15 л на 1 м2. Температура воды должна быть 20—22 °С.

В пленочных теплицах полив следует проводить в утренние часы и избегать в вечерние, чтобы не создавать избыточной влажности, спо­собствующей образованию конденсата и осаждению капель воды но­чью на растения, что особенно опасно для них при низких ночных тем­пературах.

Во время вегетации необходимо сделать 3—4 корневые подкормки. Первую проводят через 20 дней после посадки рассады на постоянное место. Применяют препарат Риверм. Вторую подкормку делают через 10 дней после первой препаратом Эмочки. Третью проводят через 12 дней после второй можно или препаратом Эмочки или Биовитом.

Во время полного плодоношения томаты подкармливают биопре­паратами: Биовит, Вермистим или им подобными. Эта подкормка спо­собствует ускорению налива плодов.

У огородников бывает очень много вопросов по уходу за тома­тами: опадают цветки, скручиваются листья и т. д. Конечно, если по каким-либо причинам нарушен и приостановлен рост томата, то это в первую очередь отражается на формировании растения и соцве­тия, то есть на цветочной кисти образуется мало плодов, что резко снижает урожайность. Например, если у томата верхние листья по­стоянно скрученные, идет быстрый рост, а само растение мощное, стебли толстые, листья темно-зеленые, крупные, сочные, то есть, как говорят огородники, идет жирование, то такое растение не даст уро­жая, так как все идет в вегетативную массу, в зелень. У таких расте­ний, как правило, формируется очень слабая цветочная кисть с не­большим количеством цветков. Это случается от обильного полива при внесении больших доз удобрений и недостатка освещенности. Чтобы выправить такие растения, прежде всего их не надо поливать 8—10 дней, температуру воздуха следует на несколько дней увели­чить днем до 25—26 °С, а ночью до 22—24 °С. Необходимо правильно провести опыление цветков этих растений — в теплую погоду с 11 до 13 часов, встряхивая вручную цветочные кисти. И в короткий срок растения исправляются.

Бывает, что листья у растений направлены вверх под острым углом и не закручиваются ни ночью, ни днем. С таких растений часто опадают цветки и даже мелкие плоды. Причины этого — сухая почва, высокая температура в теплице, плохое проветривание, низкая ос­вещенность. В данном случае необходимо срочно полить растения, снизить в тепличке температуру, проветрить и т. д. У хорошо разви­тых растений верхние листья днем слегка закручиваются, а ночью распрямляются, цветки не опадают, они ярко-желтого цвета, крупные, в цветочной кисти их много. Это значит, что растение получает все не­обходимое для роста: свет, питание и т. д. От таких растений и урожай получают хороший.

Часто бывает, что на первой кисти наливаются прекрасные крупные плоды, а на второй и третьей кистях налив идет медленно. Для того что­бы ускорить налив на второй и третьей цветочных кистях и улучшить цветение последующих, необходимо как можно раньше снять первый урожай с первой кисти, не дожидаясь покраснения плодов. Снятые бурые плоды быстро дозревают на солнечном подоконнике. Сразу по­сле снятия урожая надо полить почву из расчета 10—13 л воды на 1 м2. Пасынки и листья не обрезают, температуру в теплице снижают до 1 б— 17 °С (открывают форточки и двери), особенно ночью. В этих условиях урожай быстро формируется на последующих кистях и поспевает в бо­лее ранние сроки.

Если в хорошей новой теплице растения тонкие, с длинными междо­узлиями, рыхлой цветочной кистью и небольшим количеством плодов, значит, вокруг нее растут деревья или ягодные кустарники, препятству­ющие проникновению света. В результате урожай в такой теплице будет в 3—4 раза ниже, чем в теплице, хорошо освещаемой солнцем. Поэтому помните, что томаты — самая светолюбивая культура.

От солнца и плоды сладкие.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.